domingo, febrero 22, 2009

Alvaro Palacios, La tierra, la música y el artista (Parte 2)

Si desea seguir el orden del texto, leer la Primera Entrega

En esta segunda entrega, completo la experiencia de vivir un día en la piel del enólogo Álvaro Palacios. De su mano recorrí las dos fincas que dan nombre a sus vinos, Finca Dofí y L'Ermita, en este viaje de 25 hectáreas descubro al ser humano, sus ambiciones y obsesiones, el día a día que lo identifica con este pedazo de mundo y como en la búsqueda del conocimiento llega hasta niveles extremos, configurando en mi mente las justificaciones del porqué de su reputación,

Es después de estas horas cuando uno queda impactado por la concentración de millones de pequeños esfuerzos y grandes inversiones que acaban condensados en una botella de vino, en realidad más allá de la apreciación o la crítica que cada uno pueda hacer del producto terminado, más allá de que el precio nos parezca elevado, son objetos que atesoran un volumen de experiencias humanas y de integración y respeto con el medio tan inmeso, casi inabarcable para quien no vive dentro de la mente del propio autor, que solo pueden ser juzgados desde parámetros que van más allá del gusto carnal.

Es vino lo que descubrimos en cada botella, si lo es, claro que sí, pero es el vino del Ermitaño del Priorat y para entenderlo en toda su magnitud hay que comprender su causa y eso es lo que lo convierte en místico y es entonces cuando los puntajes de las guías y los reconocimientos de las voces autorizadas, los premios acumulados y los focos mediáticos son solo una sombra de la verdad, un llamativo apunte del natural que en manos interesadas son las formas en las que el arte se funde con el negocio.

Arte y artistas necesitaron siempre de mecenas y de un público que permitiera al artista continuar con su obra, cuando se apagan los focos del show, el artista regresa a su estudio y es en ese quehacer cotidiano, donde se mancha las manos con cada una de sus pinceladas, cuando sigue construyendo de forma visionaria y valiente los sueños con la plena conciencia de existir, es en esta lograda intimidad donde realmente ocurre la vida.

El Terroir: La Finca Dofí:
Toda visita a viñedos del Priorat debe hacerse en un vehículo con tracción 4x4, no por comodidad sinó por extricta necesidad ya que para acceder a ellos las pendientes de los caminos son brutales. Finca Dofí no es la excepción.
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Desde que salimos de la bodega empiezan los viñedos de la Finca Dofí en dirección sureste. Lomas y montañas onduladas y empinadas, curvas en sombra permanente y bancales expuestos al sol de invierno y a los vientos del medierraneo. En este terruño Palacios se permite licencias que en L'Ermita no osaría.
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Confiesa que en todos estos años la mayor parte de los ensayos motivados por los deseos de innovación, por incorporar castas no autóctonas, métodos de viticultura y otras motivaciones juveniles poco a poco fueron desestimandose para regresar a lo más auténtico y cercano a los métodos de la tradición, al respeto por el carácter original del terruño y a ritos y conocimientos que el hombre aplicó desde tiempos sin memoria.
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En sus manos la biodinámica no es una moda, es un medio de trabajo que nace de convicciones y que no puede disociarse de la manera de entender el vino crecida en el vientre y la mente del enólogo.
Fueron en esas primeras horas pisando tierra y piedras de licorella y en los tránsitos en el vehículo observando a vista de pájaro las viejas garnachas donde fui tomando nota de razonamientos y explicaciones que colmaban mis interrogantes:
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viñas separadas a distancia de culo de mula porque no hay tractores en esta tierra, el trabajo se hace con el apoyo de mulas y deja de ser un rumor cuando vemos la localización de establos pegados al viñedo y cada mula con una historia, con nombre propio y biografía.
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Mulas que forman parte de un circuito natural que unido a un tratamiento biológico del suelo fomenta la vida, la riqueza de la vida desde lo más profundo de las raices hasta suelos plagados de liquenes, musgos, flores, insectos que cumplen con un ciclo.
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Viñedos donde sorprende la escasez de pizarras quebradas tan características de la zona y que son vehículo de la personalidad mineral de los vinos, son apartados los pedruscos uno a uno para permitir un viñedo limpio, accesible.
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Argumenta Álvaro que donde deben estar las piedras es en su lugar y no es otro que en el subsuelo que es donde van a convivir con las raices, encima son meramente decorativas. Es el cuidado individual de cada planta trabajada para que el tallo no se desarrolle innecesariamente y permite una mejor circulación de clorofila, fueron tantos los detalles que enumerarlos todos resultaría extenso en extremo. El conjunto de todos ellos me hizo pensar en la actitud del genial director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, toda la obra está en su cabeza y con cada movimiento de batuta en el aire la música fluye en un entramado de perfecta armonía.
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El centro del universo del Priorat: L'Ermita de Nostra senyora de la Consolació.
Son solo 3 hectáreas de pronunciada pendiente, como una concha acústica o un teatro griego, el escenario es la imponente estampa del macizo del Montsant. En la cumbre está la morada del ermitaño que cuidaba desde la edad media aquellos parajes. Ahora en los registros de propiedad las pendientes le pertenecen a la bodega y a otros vecinos que quieren compartir el centro del universo del Priorat.
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La finca del eremita Palacios es el rovell de l'ou catalán, el cogollo riojano o el centro de lomito criollo, orientada al noroeste evita la insolación que por estos pagos es tremebunda en verano, recibe vientos contrastados y sufre inviernos duros que solo las viejas garnachas roqueras soportan estoicamente. Como el cantautor urbano Joaquin Sabina, han cruzado cientos de inviernos y han sobrevivido a mil torturas como para venirse abajo tan facilmente.
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La Finca de L'Ermita es como el admirado músico madrileño, una apariencia de canalla que ababa ofreciendo un fruto inmenso. Un patrimonio que merece ser protegido y ahora no me queda duda de que la misión que hace realmente feliz a Álvaro Palacios es cuidar este trocito de vid. El resto, como diría mi abuela, son pamplinas !!!.
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La más reciente de las decisiones ha sido descartar lo que no sea garnacha en este teatro de los sueños, así la cariñena y el cabernet sauvignon que durante tiempo acompañaban a la princesa del priorat en las filas más cercanas a la platea desaparecen para que solo ella viva en esta parcela y en su vino.
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Es en L'Ermita donde música, más que la posteridad que se logra en la edición de un album que puede ser reproducido cientos de miles de veces, es interpretación personalizada, una obra que es imposible representar para un gran público, porque el teatro es minúsculo, los costes para hacer cada año una temporada son abrumadores.
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Cuando el teatro haya dado de nuevo su fruto y el director de orquesta haya intepretado la voluntad de la tierra, las notas seguirán sonando encerradas en una botella cuyo mensaje es una partitura sutil que solo unos pocos, años después, descorcharán para saborear el rumor grandioso de lo que un día fueron piedras, raices, frutos, flores silvestres, nidos, hormigas, sol, frío y lluvia. Para esta pequeña audiencia la música se habrá transformado en boca en una danza con la grácil figura de una joven que serpentinea sutilmente una cinta púrpura en el aire.
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Álvaro Palacios, El Ermitaño del Priorat (parte 1)

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En las recientes vacaciones navideñas varios sueños se hicieron realidad, un de ellos era tan viejo que proviene de una época en la que todavía no tenía vínculos con el negocio del vino. En mis viajes como enófilo al corazón de aquel Priorat catalan que empezaba a conquistar con sus vinos a todo el mundo, recuerdo haber pasado en una ocasión frente a la bodega de Álvaro Palacios situada frente al pueblo de Gratallops, por aquel entonces sus vinos ya eran la referencia de la calidad de lo que esta tierra era capaz de dar y viendo los carros aparcados frente a la bodega soñé que algún día mi vehículo podía ser uno de esos y estar compartiendo interioridades con el autor de L'Ermita.
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Años después gracias a los buenos oficios del director de exportación Bodegas Alvaro Palacios pude materializar aquel viejo anhelo. Cuadramos la cita en la bodega para aprovechar el primer desplazamiento al Priorat de Álvaro después del reposo navideño y tener así la oportunidad de ser guiado por el Ermitaño del Priorat, conocer sus secretos y las verdades de su íntima y monástica relación con el terruño que le ha dado reputación mundial.
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La calificación de eremita es un evidente juego de asociación con la etiqueta que define los mayores logros del enólogo, pero después de vivir un día de su vida, esta asociación con la que se define a los monjes que se retiraban a lugares remotos para entregarse voluntariamente a una vida espiritual es mucho más certera de lo que podía imaginar. Álvaro Palacios vive fisica y espiritualmente dentro de la propia bodega, dentro de las piedras de licorella de las 25 hectáreas de las diversas fincas de la propiedad y en todas y cada una de las raices de aquellas viñas viejas.
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Su retiro ermitaño responde a una necesidad interminable de conocer y amar cada día más ese rincón del mundo, trabajador inconformista, intelectual rebelde, agricultor innovador y creador que respeta hasta límites insospechados la propia dinámica del suelo que pisa. A diferencia de aquellos que escapaban del mundanal ruido, él no huye ni se esconde, el encuentra al visitante, lo agasaja con generosidad para abrir por unos instantes el templo de sus secretos.
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En sus propias palabras definía su vinculo espiritual con un terruño como la Finca de L'Ermita como un regalo de la vida pero que realmente no le pertenece, le pertenece si acaso al propio Priorat. Pero conocedor de su misión de ermitaño, cuida y protege la Ermita dedicada a un santo y se entrega de forma contemplativa y penitente a un Dios. El Dios Baco.
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Gratallops, el polo magnético del Priorat.
La cita en Gratallops era sobre las 12 del mediodía aunque me demoré ya que había pasado la mañana en Porrera conociendo el proyecto Marco Abella con quienes tengo un lazo afectivo inesperado, la prima de mi querido amigo Jordi Miró, esposa del heredero de un apellido con vínculos casi milerarios en la comarca.
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Practiqué mi pericia al volante en el tramo sinuoso de carretera que une a los dos pueblos que capitalizan el protagonismo del vino del Priorat. Por las fechas decembrinas no me crucé con carro alguno entre Porrera, Torroja y Gratallops. No vive mucha gente en el Priorat, pocos son los que hacen turismo y muchas son las viñas de garnacha que uno deja a lado y lado del asfalto mientras gana metro a metro la distancia corta en kilometros pero culebrera en esfuerzo.
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Bancales de pendientes imposibles, oliveras y almendros, terrazas de piedra, curvas que trazan esta orografía ingrata para el paseante para indisponer los estómagos más prietos, senderos que son inaccesibles y explican el carácter de cada pueblo perdido que aparece en la ruta. Solanas y umbrias a cada esquina que son razón y ser de cada terruño. Este es el Priorat terrenal que esconde todos los secretos del Priorat de los espíritus, Gratallops se convierte en el polo magnético y Álvaro Palacios desde que lo adoptara como su morada del vino, es el chamán que con sus buenos oficios ancestrales logra un elixir mágico que en cada copa reivindica unos orígenes y el magisterio de los hombres en transportarlo de la tierra a una botella, de la botella a otras almas sedientas.
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Un Cartujano unido al destino del Priorat.
Álvaro Palacios fundó su bodega en el municipio de Gratallops en 1989, dentro de los límites históricos de las propiedades del Priorato de Scala Dei. Con un pasado familiar vinculado a la familia Palacios Remondo en La Rioja y una formación en burdeos culminada con dos años en Chateau Petrus, era el más joven de un grupo de forasteros que llegaron al Priorat cuando la región vivía su particular decadencia y ostracismo desde que la filoxera acabara con varios siglos de opulencia gracias al saber hacer de los monjes cartujanos del Priorat de Scala Dei.
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Aquel grupo de inconformistas que ahora es reconocido como pionero, formado por Carles Pastrana, René Barbier, José Luis Perez, Dafne Glorian y un juvenil Álvaro Palacios, unieron su pasión por el vino y por una llamada telúrica irresistible por el ancestral priorato de Scala Dei. Junto a jóvenes inquietos de la región como los hermanos Pasanau o mi amigo Salvador Burgos, iniciaron su particular cruzada para extraer de garnachas viejas y suelos de pizarra quebrada un nuevo vino del Priorat.
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El éxito y la crítica les sonrieron con sus primeras añadas de los noventa. Desde entonces etiquetas como Mas Martinet de la familia Pérez, Clos Mogador de Barbier, Clos de l'Obac de Pastrana , el Clos Erasmus de Glorian y los Ermita y Finca Dofí de Alvaro Palacios constituyen el eje de la calidad, personalidad propia y reputación internacional de los vinos del Priorato, y de entre todos no cabe duda que Palacios es el ícono más representativo y exclusivo.
Ver Parte 2: Los Dominios del Eremita: Tierra, bodega y vino

sábado, febrero 21, 2009

La recomendación del día: Pedro Cruz

Parque Nacional Mochima, Venezuela. Fotografía Pedro Cruz
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En los últimos días he recibido en los comentarios del blog la visita de un fotógrafo que no tenía el gusto de conocer, se trata del donostiarra Pedro Cruz, en uno de sus comentarios me invitaba a visitar el blog donde expone sus fotografías. Entré esta mañana y quedé fascinado por su trabajo, imágenes donde prioriza su experiencia vital en Euskadi, Venezuela y Panamá, un viaje a través de la mirada de un artista que es capaz de capturar un escenario real y cotidiano para transformarlo en un icono ideal de la memoria selectiva. Son poemas visuales que para los que hemos amado el espacio que él retrata son recuerdos imborrables.
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http://cruz-pedro.blogspot.com/

viernes, febrero 20, 2009

Bodegas Serra de Panamá, Primera etapa elaboración vino de Hogar

Me imagino que muchos han escuchado la expresión "Vino de Garaje" para referirse a pequeñas bodegas normalmente de vinos de alta gama cuyo formato de producción se reduce a unas pocas barricas y sus botellas numeradas se cotizan con precios elevados y altos puntajes en las guías más conocidas.
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Pues bien, en el extremo de esta experiencia se encontraría el Vino Casero o elaborado en casa, que prefiero llamarlo "Vino de Hogar", y cuya máxima aspiración en mi caso es enseñar a los hijos como la uva se va a transformar en vino.
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Desde los 3 años mi hija se atreve y disfruta de la experiencia de catar un vino, es lo que ve que hago en casa desde que tiene memoria, y ella comparte esos momentos solicitando que le deje probar de mi copa, huele los aromas con calma y luego toma un pequeño sorbo para dar su opinión infantil y sin miedo sobre lo que siente. A finales de marzo va a cumplir 7 años y para celebrar ese día tuvimos una idea muy divertida, tomar una copa de un vino hecho por nosotros en la casa.
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Los preparativos del experimento son sencillos, la primera decisión fue hacer vino blanco ya que para hacer una "vendimia seleccionada" en un automercado de Panamá y con uva de mesa podemos encontrar variedades suficientemente aptas para acercarnos a un vino blanco joven sin crianza ni pretensiones. Tuvimos suerte, encontramos uvas de la variedad Moscatel de grano gordo o de Alejandría importadas de Estados Unidos y perfectamente conservadas en bolsas de 2 kgs.
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Como uva de mesa es la variedad con unas condiciones organolépticas muy agradables, y desde siempre se ha cultivado en todo el Mediterráneo con doble propósito, para uva de mesa y para hacer extraordinarios vinos dulces y vinos pasificados. La cepa es vigorosa, con racimos de tamaño medio y bayas grandes. Se cultiva en parra o en espaldera y tiene una gran producción por hectárea.
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Con 1 bolsa de 2 kgs de uva llegamos a casa, despalillamos, mientras en el suelo de la cocina situamos un improvisado lagar con el cubo de la ropa, ponemos la uva y mis hijos se lavan los pies para entrar a pisar uva, se divierten como nunca y poco a poco sus pequeños pies logran romper los hollejos y se extrae el primer mosto, al mismo tiempo estamos provocando la siembra de las levaduras de la propia piel de la uva y una aireación del mismo mosto. No tenemos mucha cantidad de mosto en el cubo, los adultos colaboramos trabajando el estrujado con las manos, lo reservamos en un recipiente de plastico y con la pasta de uva resultante del pisado pasamos a la fase de prensado para extraer todo el mosto que podemos con las manos y apretando bien con un colador casero, obtenemos unos 0,75L, suficiente para una botella !!!!
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Mi hija prueba el mosto, es una invitación para que en los próximos dias pueda comprobar la transformación diaria de aromas y sabores. En ese momento preparo el recipiente de plástico con el mosto y le añado una cantidad suficiente de hollejos para proceder a una maceración prefermentativa en frío de la nevera durante 24 horas con el objetivo de extraer aromas y sabores contenidos en la piel. Después de esta fase, al día siguiente el jugo es escurrido con un colador y decantado en otro recipiente de plástico con tapa, a esta tapa se le hará un agujerito para que salgan los gases en la fermentación. Volvemos a probar toda la familia para ver como se ha logrado concentrar el sabor y como ahora destacan aromas que mi hija aprecia como "más dulces".
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Hace 3 días iniciamos la fermentación a baja temperatura, a 14º, en el armario empotrado de una pequeña habitación climatizada donde guardo mis vinos en casa y que por tanto me permite una gran estabilidad en la temperatura y una total penumbra. Esta noche antes de que los niños se fueran a la cama hemos observado a la vista un cambio claro y definitivo, mi preocupación era comprobar la presencia de levaduras y el inicio de su acción transformadora, y a la vista, el olfato y el gusto los niños quedaron fascinados con el cambio, el aroma del recipiente reproduce aquel que uno siente cuando entra en una bodega a pleno rendimiento en tiempos de vendimia.
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Cada noche durante todo el mes vamos a repetir la prueba hasta haber completado la fase de fermentación y obtengamos el primer vino de hogar realizado por esta familia, ya le he pedido a los niños que dibujen la etiqueta para cuando embotellemos la única botella de nuestra primera añada panameña.
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Si conseguimos la expresión adecuada del terroir del istmo no duden que vamos a solicitar a las autoridades la declaración del Domaine de la Frutería del Supermercado Riba Smith como primer terruño autorizado de la futura D.O. Ciudad de Panamá. les prometo una cata descriptiva del vino y algunas fotografías.
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Nuestra intención no tiene más pretensiones que un juego didáctico en familia, pero existe una amplia afición en la elaboración de vinos caseros, incluso en el mercado podemos encontrar soluciones como el Winepod de Provina que permiten un proceso mucho más controlado y certero, podeis comprobarlo en http://personalwinemaking.com/
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martes, febrero 17, 2009

Inauguración Exposición El Japón de Jordi Serra, Un viaje a través de los objetos

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El Japón de Jordi Serra, un viaje a través de los objetos
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En mi familia estamos de celebración, mi padre Jordi Serra, ceramista y artista, ha mantenido a lo largo de veinte años una relación muy estrecha y especial con Japón. A través de más de 20 viajes, su conocimiento de la cultura japonesa ha ido creciendo y cambiando. Estos viajes se concretan ahora en esta exposición, en la que Jordi Serra ha querido desmenuzar la tradición, la vida cotidiana, el arte y las personas, en objetos muy significativos para él, y al mismo tiempo, resumen de lo que podría llamarse su Japón particular: el que ha vivido y ha ido entendiendo a través del tiempo, de los amigos, el arte, la gastronomía y de un sinfín de vivencias y anécdotas.

La exposición se complementará con diferentes jornadas de gastronomía japonesa que tendrán lugar en la Masia Museu Serra.
Dirección: Paseo de la Campsa, 1 de Cornellá de Llobregat (esquina plaza Remonta de l'Hospitalet)
Fechas: abierta al público del 19/02 al 25/03.
Horarios: jueves y viernes de 17h a 21 h sábados de 12h a 14 h y de 17 h a 21 h domingos de 12h a 14 h

domingo, febrero 15, 2009

Los tres Monos

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Los Tres Monos:
El que se abstuvo, el que tuvo que decir Sí y el futuro de todos ellos

jueves, febrero 12, 2009

Cata de patatas fritas

Científicos de la Universidad de Leeds en el Reino Unido han elaborado un estudio para el Potato Council en el que explican la razón por qué gustan tanto las patatas fritas, el artículo no tiene desperdicio y entre otras cosas comentan que la razón es que bañadas en aceite no huelen a fritanga, desprenden un aroma complejo y lleno de matices como el sirope de caramelo, cacao, queso, cebolla y e incluso aromas terciarios como las flores que acercan la patata al mundo de la cata del vino. El especialista entrevistado avisa que en un futuro la cata de papas fritas podría equipararse a la del vino.

Ante esta revelación, está noche voy a degustar en el local de la esquina la mejor añada del Château Pomme de terre premier fritange classé 2009 de Domaine de Mc Donald's, evidentemente de la afamada región de Chateauneuf de la Papa, mañana les tengo la cata con los puntos de Wine Spotator.

Ver noticia completa en La Vanguardia

miercoles 18 de febrero: Noche de Secretos en Can Masoliver

El chef catalán Pere Masoliver propietario del restaurante Can Masoliver y Oriol Serra de SDS Internacional han preparado un encuentro enogastronómico para la noche del miércoles 18 de febrero en Ciudad de Panamá, será la noche de los Secretos y está programada en el calendario de eventos del Vino Club Panamá .
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Los aficionados podrán descubrir los vinos Secreto de la bodega del Valle de Colchagua Viu Manent, todo un reto para iniciados y amantes del vino que deberán descubrir que se esconde en cada uno de los Secreto: un varietal protagonista y el resto del corte no queda desvelado por el enólogo, hay que adivinarlo o simplemente disfrutar de la riqueza de matices de esta propuesta singular.
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La cena ha sido preparada con el máximo detalle por el chef Pedro Masoliver para lograr con sus platos generar la perfecta armonía con cada vino, durante la misma Oriol Serra hará una breve exposición de los vinos de Viu Manent y atenderá a los comensales para satisfacer cualquier curiosidad sobre los vinos.


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Menú Noche de Secretos en Can Masoliver
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Bienvenida:
Con una copa de cava secreta acompañaremos la llegada de todo el mundo disfrutando de unas croquetas y unos buñuelos de bacalao.
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Entrada:
Con SECRETO Sauvignon blanc 2007 se ofrecerá una "esqueixada" de langostinos en envoltura de salmón fresco sobre cama de puré de aceitunas negras.
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Primer plato:
Unos raviolones de pato asado con castañas, en mantequilla de albahaca y tomillo armonizarán con SECRETO Carmenere 2007
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Segundo plato:
Serviremos SECRETO Syrah 2007 un tournedó de filete de res a los aromas rústicos catalanes con tempura de vegetales del Mediterráneo.
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Postre:
El Semillon noble de la misma bodega enlazará con un queso fresco de cabra con miel y postre de músico.
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Información y reservas en Can Masoliver
Calle G - El Cangrejo - Panama
Telefonos: 269-2415, 269-8416, 269-0574

miércoles, febrero 11, 2009

El equipo de Rugby de Nueva Zelanda, los "All Blacks" devuelven los derechos de su danza guerrera a una tribu maorí



Soy aficionado al deporte del Rugby desde la adolescencia, nunca lo he practicado pero desde siempre he estado pendiente de las competiciones internacionales, especialmente de la copa 5 naciones + italia y del campeonato del mundo. A nivel de clubs soy seguidor del equipo francés de Perpignan, el equipo de la capital de la Catalunya que queda al otro lado de los Pirineos.

Hace unos 20 años descubrí gracias a la televisión a un equipo muy singular, la selección nacional de Nueva Zelanda, vestidos totalmente de negro, se les conoce como los "All Blacks" y han tenido generaciones de jugadores buenisimos muchos de ellos de las tribus Maorí. Antes de iniciar los partidos todo el equipo se situa frente al rival y ejecuta una espectacular danza guerrera para amendrentar al contrario, es un espectáculo impresioante que se ha convertido en un icono del equipo y ha generado con los años grandes beneficios publicitarios.

Ahora el gobierno de Nueva Zelanda y su selección nacional reconocen a la tribu Maorí que inventó la "haka" hace 200 años para celebrar una victoria sobre los colonos ingleses y le ceden los derechos de explotación de la danza.

Leer noticia completa en La Vanguardia

jueves, febrero 05, 2009

Un reconocimiento a los vinos del "impossible world"

Viñedos en China (fotografía de http://farm2.static.flickr.com)


Los aficionados del vino han aceptado de forma muy genérica dos grandes familias en el origen geográfico del vino: el viejo y el nuevo mundo. Al referirnos al "viejo mundo", hablamos del origen europeo y más especificamente del origen mediterraneo del cultivo y desarrollo de la vid, siendo los estandartes Francia, España e Italia y sumando a este trío paises de gran mérito como Portugal, Alemania. para completar esta percepción de orígenes ancestrales podríamos sumar Hungría, Grecia, Austria o Suiza con un protagonismo mucho más secundario y Marruecos, Israel y el Libano como herederos de aquella cultura milenaria medieterranea sin demasiada trascendencia fuera de sus fronteras.
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Al referirnos a vinos del "Nuevo mundo" clasificamos a aquellos paises cuyo desarrollo y presencia en los mercados internacionales es mucho más reciente, si bien en muchos casos la implantación de viñedos en sus territorios es ya centenaria, al situarse en latitudes alejadas de la "vieja" Europa, catalogamos estos orígenes como "nuevos" porque en parte importante su irrupción competitiva en el escenario internacional es de muy reciente data.
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El Nuevo Mundo tiene como mayor exponente a los Estados Unidos de Norte América por la pujanza de su terruño californiano y el poder de su prensa especializada en todo el planeta para marcar tendencia. Chile, Argentina y Uruguay como referencias en América del Sur con el Sur de Brasil como nuevo actor en la película. Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica como alternativas aparentemente exóticas pero que cada vez toman mayor relevancia en los gustos del consumidor, sobretodo asiático y anglosajón.
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Existe una tercera vía que resulta inclasificable, que no forma parte de los catálogos ni de las puntuaciones de Parker o Wine Spectator, vinos que existen y que tienen sus propios méritos pero que quedan exentos de relevancia en la aldea global. Al acercarnos a su geografía y tocar aquellos proyectos con los dedos o en el interior de una copa generan una fascinación inmediata, una admiración por la rareza de su terruño, la localización surrealista de sus viñedos, por la falta de referencia previa, por condiciones que parecen poco aptas para el desarrollo de la viticultura...
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Orígenes para el vino que contradicen todo lo aprendido y al atacar estas raices básicas del conocimiento generan desde la perspectiva del "ignorante sabio" un sinfín de razones para descartar sin catar, para "despreciar" sin conocer de lo que son capaces de lograr unos cuantos locos en el desierto, en plena selva tropical, en altas cumbres o isla monzónicas.
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Vinos del Caribe, del suréste asiático y otros confines "raros" que ni pretenden ni podrán alcanzar las prestaciones de un grand cru bordelés, un barolo, un priorat o un rioja clásico, que no llegaran a expresar la fusión de fruta, terruño y clima de los mejores pagos, clos, fincas, domaines, cuarteles y otros terrenos dorados del viejo y el nuevo mundo.
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Vinos de un mundo imposible, cuyo esfuerzo titánico por superar las trampas de una geografía indómita y las leyes de la ciencia botánica, permiten obtener productos de extraordinaria dignidad y siendo justos, en esa inversión suprema, cargada de épicos esfuerzos y recursos económicos y humanos, logran en sus mejores obras superar a miles de etiquetas del viejo y del nuevo mundo cuya relevancia real es el aprovechamiento de la identidad de orígenes reputados y politicamente "correctos".
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Me crié como persona vinculada al vino en el "Viejo Mundo", desde esa visión chauvinista me fue dificil aceptar el "Nuevo Mundo" periférico, el vino fuera de Europa, hasta que la vida me llevó lejos de la cuna y ante mis ojos y paladares descubrí el infinito atractivo de los "Nuevos Mundos" del vino. En Venezuela aquella convivencia de orígenes quedó aceptada plenamente pero una rareza criolla llamó a la puerta de mis convicciones: una bodega venezolana, una bodega en el trópico, Bodegas Pomar en el municipio de Carora, Estado Lara.
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En mis años en Venezuela Bodegas Pomar fue objeto de admiración por varios motivos, por ser capaces de producir un vino tinto que no resultaba impresentable, aunque lo fácil era criticar su calidad o despreciarlo sin haberlo probado. Por ser capaces de elaborar un "espumante criollo"que en su Brut Nature resultaba ampliamente placentero, por ser líderes en la inversión de formación en la población organizando un sinfín de eventos para la difusión de la cultura del vino siendo el más importante las fiestas de la vendimia que organizan dos veces al año debido a que en el trópico todo se multiplica por dos.
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La pasión de Bodegas Pomar me ha hecho reflexionar mucho en estos años y he acabado apreciando su trayectoria y tesón. A ello ha contribuido el hecho de haber conocido de primera mano aquel esfuerzo titánico en el terreno vitivinícola gracias a la amistad que mantengo con el enólogo francés Patrick Rabion o el italiano Ettore Perin que participaron de forma decisiva en la consolidación del proyecto.
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Bodegas Pomar en Venezuela ya no es una rareza para los venezolanos, es una opción para el consumidor de aquel país, un orgullo nacionalista quizás para algunos y unos productos con pocas opciones para tener relevancia fuera de sus fronteras. En el mismo terreno encontramos una bodega en República Dominicana, otras en el Noreste de Brasil, en México, Perú, India o China, y orígenes como Canada que ya han abandonado el anonimato gracias a sus prestigiosos super dulces y vinos de hielo que son capaces de hacer sombra de sus primos lejanos del "Viejo Mundo". También en europa empiezan a desarrollarse viñedos en paises no tradicionales como Holanda y la Gran Bretaña, todas estas aventuras no pueden ser clasificadas ya bajo el paraguas del "Nuevo Mundo", requieren una tercera vía que solo acierto a catalogar como "The Impossible World Wines".
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Lo han demostrado los canadienses de Inniskillin con su ice wine hasta el punto de que los vinos de Canada casi pertenecen a la clasificación "Nuevo mundo" y brasileños como Riosol la bodega más interesante del Vale do Sao Francisco, en el norte de Brasil en la que se considera la mayor extensión de viñedo tropical del mundo en la latitud 9° sur, y lo van a hacer multitud de proyectos hindus o chinos en la próxima década. Los mejores exponentes de estos Vinos de un "Mundo Imposible" son mucho más meritorios que los cientos de miles de hectólitros que se producen en el "Viejo Mundo" y "Nuevo Mundo" cuyo destino es competir en los grandes hipermercados en el segmento de "oferta" 3x2 a 2 euros la botella.
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El destino de estas aventuras llenas de pasión no va a ser competir en el segmento del volumen, van a ser una alternativa cada vez más razonable para satisfacer los inquietos paladares de los aficionados más abiertos a nuevas experiencias. Quizás esta clasificación que acabo de inventar es un tránsito entre el anonimato y la inclusión de ciertos orígenes en el "nuevomundismo" del vino y solo dependerá de los éxitos internacionales de algunas bodegas "imposible mundistas" para ascender al sistema dual que actualmente clasifica la geografía del vino.
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Pague lo que usted quiera, respuesta a la crisis en un restaurante de Londres

El restaurante Little Bay en el centro de Londres, uno de los cuatro pertenecientes al restaurador Peter Ilic, presentará durante febrero a los clientes una factura en blanco cuando soliciten la cuenta, dejando en sus manos decidir cuánto merece la comida.

"Cualquier cosa entre un céntimo y cincuenta libras (70 dólares) me alegraría, está totalmente en manos del cliente la decisión", dijo Ilic el martes, confiado sobre los resultados en su colorido y artístico restaurante, famoso por su estilo de cocina mediterránea.

Ilic, presente desde hace años en el negocio hostelero de Londres, es conocido por su comida gourmet de alta calidad, pero ahora ha dado un paso más reduciendo los precios a cero. Si a la gente le gusta, pagan por ello, la idea se mantiene, e Ilic ya ha visto señales de que funciona.

Lo único que los clientes están obligados a pagar son sus bebidas, pero para aquellos que realmente sufran la crisis de crédito, el agua de grifo se sirve gratuitamente.

(Extracto noticia de agencia REUTERS)

lunes, febrero 02, 2009

El enlace recomendado: Apolo y Baco

Apolo y Baco no es una iniciativa común, una blog o un portal que podamos considerar convencional. Es un proyecto humanista e intelectual de un grupo de amigos que vuelcan sus aficiones y pasiones en una página web: La música de jazz, la enología, gastronomía y la literatura castellana.
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Con 8 años a sus espaldas, los tres fundadores crearon una asociación sin ánimo de lucro que actualmente cuenta con 600 socios que ofrece un lugar de encuentro a todas aquellas personas, entidades, e instituciones que trabajan y ocupan su tiempo en la actividad jazzistica, enológica o literaria en España. Es una asociación hiperactiva que desarrolla eventos y encuentros por toda España, propone concursos, festivales y todo aquello que contribuya a la difusión de la cultura y los sentidos asociados al placer de la música, la lectura, el buen comer y mejor beber.
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