miércoles, octubre 29, 2008

La navidad llega a Caracas siempre por el SIG

Mañana empieza una nueva edición del Salón Internacional de la Gastronomía en la ciudad de Caracas, este año no voy a poder estar presente personalmente aunque mi gente, el equipo de mi empresa, ha trabajado como hemos hecho cada año para contribuir en engalanar el evento con nuestra pequeña aportación . El SIG se ha convertido en el evento fundamental que explica la pujanza del sector enogastronómico de Venezuela y su relevancia más allá de las fronteras venezolanas.
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Para mi empresa, Serra & Silva, es la cuarta edición en la que participamos desde que aterrizamos en el mercado venezolano allá por el 2005. Desde entonces ha sido mucho más que una muestra de nuestros productos y novedades, mucho más que un encuentro entre los actores de nuestro sector o con el público aficionado, el SIG sirve para tomarle el pulso a la Venezuela gastronómica, en donde un extraordinario grupo de personas comparten durante cuatro días llenas de ilusión, inquietudes culturales y el deseo de ver, conocer cosas nuevas, propuestas, ideas, conceptos... en definitiva, vivir en plenitud por y para nuestra pasión, afición y, también, en nuestro caso, el trabajo que nos llena y por el que peleamos día a día.
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El SIG es un oasis, un alto en el camino y un premio en el calendario anual en esta Venezuela en donde la vida cotidiana regala pocos motivos para el optimismo y se llena de inquietudes por culpa de un conflicto político y socal polarizado y radical. El SIG es la navidad para los gastronautas, el SIG es un grito de convivencia, un llamado a la creatividad, al esfuerzo, a sacar de nosotros mismos lo mejor, un inventario completo de lo que somos un año después. EL SIG es la Venezuela que todos soñamos concentrada durante 4 días, es, para los que estamos implicados como profesionales, como aficionados, o simplemente como visitantes ocasionales, la oportunidad para sentirnos orgullosos de lo que en Venezuela somo capaces de construir brincando por encima de todas los atropellos y dificultades.
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El Salón Internacional de la Gastronomía somos todos y es una de las realidades que año tras año me ha hecho sentir orgulloso de nuestro país.
Feliz navidad amigos y que desde mañana puedan disfrutarlo.

sábado, octubre 25, 2008

¿Les cuento un Secreto?

Tengo un Secreto que no he confesado hasta hoy, vive dentro de una botella, en la etiqueta quizás solo un detalle es reflejo del antepasado que tomó un barco a vapor para fundar bodegas, viñedos y vivir las tierras de un nuevo mundo como si fueran aquellas de su Catalunya natal, pero al descorchar y vertir su sangre en una copa trascienden los casi 100 años en los que una familia, un terruño y una viña se han arraigado, crecido, envejecido y en cada vendimía han reivindicado su fiel respeto a lo que fueron y la exigencia de lo que son hoy.
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Busqué por toda la América del vino el respeto por mis raices originales y el símbolo por las recién asimiladas, leí la historia y los orígenes de todas las bodegas de Argentina, Chile y Uruguay para encontrar a aquellos que hace tres generaciones soñaron con prosperar en este continente abandonando las cumbres, valles, solanas y costas del Mediterraneo catalán. Solo en Chile decubrí cinco viñas que desde el primer viaje de aquel aventurero emprendedor hasta las etiquetas que compiten día a día por el gusto del aficionado mantienen apellido y descendientes en las riendas del negocio.
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Entre todas ellas una me conquistó en la globalidad de su propuesta y viajé hasta el Valle de Colchagua para compartir con las personas, conocer su obra embotellada y descifrar el profundo sentido de sus dos apellidos catalanes Viu i Manent. Viu Manent.
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Desde aquel viaje a Chile adquirimos un importante compromiso para trabajar juntos que vive y Permanece, que és Viu i Manent, como diriamos en catalán. Dos apellidos unidos cuyo extraordinario y casual significado contribuyen en el manifiesto por hacer un vino "vivo" y en el que es "per manente" el reflejo de la tradición y los orígenes. Dos apellidos a los que me sumo en positivo y añado una palabra del latín para reforzar nuestros lazos: "Indivisa".
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Vive la "indivisa Manent" todavía en el escudo de la institución educativa fundada por San Juan Bautista de La Salle, aquello que "unidos permanecereis" es un lema que me motiva porque es reflejo de un compromiso del ayer para los retos del mañana. El escudo y el lema de La Salle es además herencia de origen catalán, reconocimiento de nobleza concedido por el Rey Alfons II el Cast a su vasallo el conde Joan Salla, quien desde su condado de Urgell en el Pirineo oriental Catalan consiguió expulsar a los musulmanes en el Siglo IX en uno de los primeros éxitos de reconquista de la península ibérica. Desde aquel mismo Pirineo mil años después Miquel Viu partió a las Américas para acabar fundando en Chile la saga vinícola de los Viu Manent, que Vive y permanece unida en el Siglo XXI.
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Ese es uno de los Secretos de Viu Manent, Secretos que se reproducen en cada una de sus etiquetas. Si el vino es el reflejo de un terruño, de las raices de una vid y de la mano de los hombres y mujeres que extraen la mejor esencia de todos estos ingredientes, solo aspiro a que cada vez que uno de ustedes descorche un Secreto de Viu Manent puedan desvelarlo con intensidad y que su esencia permaneceza viva en el paladar. Cada vez que eso suceda recordaré que mi Secreto es también de ustedes, Vivo y Permanente, es Viu Manent.
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De la Churrería Manolo a la Churrería Manolo

Nací en Barcelona, y pasé toda la infancia, adolescencia y primeros años de juventud en el districte de Sant Gervasi, los primeros 10 años en el carrer de Ganduxer, al lado de la plaza redonda y hasta que abandoné la tutela paterna vivimos en el barri del Putxet, a pocos metros del parque. Estudié en el carrer Calvet, luego encontré formación superior en la Via Augusta y mis inicios profesionales tuvieron como sede la calle Santaló, l'Avenir y luego el Carrer Tuset. Bares, discotecas, amigos, primeros amores... casi todo sucedió durante la primera parte de la vida en Sant Gervasi, una cuadrícula entre el Tibidabo y la Diagonal.
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Entre los recuerdos de la memoria gastronómica, como olvidar los croissants y palmeras de pastelerías como L'Airò que traia mi abuela Carme cuando visitaba a mi madre, los turrones de Baixas, las creaciones de Canal, las patatas bravas del Mandri o los canelones y delicias de la tienda Vilaplana. Las pizzas de Da Pietro, los Helados y pastas frescas de "los Italianos" del Carrer Muntaner... si estuviera ahora en una tertulia con mis hermanos o con amigos como Gerardo, Montse, Miquel o Jonatan seguro que surgirían miles de detalles que harían interminable ese listado personal e intranferible...
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Los domingos por la mañana tocaba excursión con mi padre y era visita obligada un pequeño local al lado de la Plaça Bonanova para comprar "patatas fritas de cucuruchu", como llamábamos a las patatas fritas artesanas que elaboraba el señor Manolo Aguilar en su Churrería Manolo. Las freía frente a nosotros y era mágico verlas crecer en el aceite ardiente, con un punto de sal perfecto y un crujiente inolvidable, esas fueron las patatas de nuestra infancia que dejaban en una posición ridícula a aquellas de marca conocida. Para satisfacer los caprichos más dulces, el postre se engalanaba con los churros mojados en chocolate espeso a la taza.
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La churrería Manolo es una institución en esa Barcelona, la mía y la de mis vecinos, una Churrería que ya ha ocupado tres localizaciones distintas al calor de la Plaça de la Bonanova en los más de 50 años de su historia. Imagino que Manolo se habrá jubilado, y si perdí la cuenta y ya no está entre nosotros le mando un afectuoso saludo a su familia, aún así espero que todavía goce de buena salud. Aquel hombre simpático y bonachón era una institución en el barrio y dudo que haya una sola persona de esta parte de Barcelona que no conozca sus churros y patatas fritas.
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Todos estos recuerdos los recuperé esta mañana en otra Churrería Manolo a miles de kms y años de distancia de aquella de mi barrio natal. La semana pasada tuvimos una primera tanda de churros clásicos, rellenos de manzana y rellenos de arequipe en la Via Argentina de Panamá. Regresamos hoy para sentarnos a desayunar con la calma de un sábado y confirmar que la prueba de hace siete días no había sido un sueño. Casualidades de la vida, pero el "Manolo" de la Churrería panameña era un emigrante catalán, según me contaron las saloneras del propio local, ya fallecido y que fundo la churrería en 1972. Se llamaba Francisco por lo que cabe pensar que el nombre de Churrería Manolo tome el nombre y la inspiración en aquella de mi infancia.
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Más allá de estos pasajes personales que pretendo vincular a través de un churro, la verdad es que de la Churrería Manolo de Barcelona el 90% del recuerdo de infancia es la fritanga y sabor inimitable de sus patatas fritas. De la Churrería Manolo de Ciudad de Panamá me atrevo a afirmar que tiene unos churros tan, pero tan buenos, que si existiera un concurso mundial de Churrerías con un jurado que catara "a ciegas", seguro que levantaban la gran medalla de oro con su Churro de Arequipe. Ya saben: sábados por la mañana nos vemos donde "el Manolo" !!!
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dedicatoria: A mi hermano Jordi, con quien comparto esos recuerdos de los paseos dominicales con mi padre y a mi padre que sin darse cuenta nos abría los ojos a un mundo de fantasia e ilusión por las calles de Barcelona

jueves, octubre 23, 2008

Maycas del Limarí: Vinos para un Chill out

Con poco más de un año de vida Maycas del Limarí en el Valle del Limarí al norte de Chile presentó sus innovadores varietales en el marco de la octava edición de la Gran Feria de Vinos que organiza el Wine Store de Felipe Motta.
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Podiamos degustar los vinos de 24 bodegas representadas por esta casa importadora, entre todas las presentes gocé del Imperial Gran Reserva 1998 de CVNE, un grandioso Lan 2005, el Penfolds Bin 28 Kalimna Syrah y el sorprendente Mayacamas Merlot 2002 de Napa Valley, pero lo que llamó más mi atención fue el concepto de Maycas del Limarí.
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La bodega es una filial de la todopoderosa Concha y Toro y se ubica en la Viña Francisco de Aguirre en el Valle del Limarí. Este valle recibe directamente la influencia de los vientos frescos del Pacífico, unido a las escasas lluvias de la región cercana al desierto de Atacama y a la pobreza de sus suelos, hace que los vinos de este valle muestren frescura, elegancia y sobretodo inesperadas y llamativas notas minerales.
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Viña Maycas del Limarí presentó cuatro etiquetas Sauvignon Blanc 07, Chardonnay 06, Syrah 06 y Cabernet Sauvignon 2005. Lo primero que llama la atención es el diseño de sus etiquetas inspiradas en el calendario de la cultura inca, cada uno de los puntos o soles equivale a una semana de 10 días y sirve para contabilizar los lapsos de tiempo de cada vino, desde la cosecha hasta ser embotellado. Lejos de ser una etiqueta "exótica" o antropológica, el diseño es moderno, modernísimo y tremendamente conquistador para un público joven, aquel que disfruta de las discotecas pero que antes de ir de copas goza de ambientes chill out con música tonificante y que motiva a la charla, a una buena copa con mejor rollo.
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Probé los cuatro y aquella percepción de la etiqueta se reproduce en la degustación: vinos con notas agradables en nariz y boca, pero nada estridente ni intenso, en los blancos vinos con recuerdos a lima y otros cítricos que tanto conquistan a los jóvenes. Los tintos suaves, aterciopelados y con un paso por boca lleno de fruta, untuoso pero sin que el paladar quede alterado por astringencias que tanto incomodan a los que se inician en el gusto por beber vino.
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Vinos que para el aficionado avanzado quizás no cumplen con lo que se espera de un vino de gama media (17,5 $ en tienda) pero que por presentación y concepto, por propuesta enológica generan un enlace inmediato con los gustos de la actual generación de venteañeros. Sin duda toda una lección de mercadeo en un sector en el que innovar cada día resulta más dificil. Maycas del Limarí lo consigue, ya tenemos un vino para un Chill Out.
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martes, octubre 21, 2008

El Reino de los Quesos en Panamá

Ayer fue navidad para mi, porque hay cosas que desde que vivo en el continente americano reservo todo el año hasta que llega la navidad y viajo a Barcelona para disfrutar de ciertos vicios gastronómicos intimamente relacionados a mi pasado europeo y que me esperan en mi terruño. Esta vez pude gozar de uno de ellos sin cruzar el charco.
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Entre esas "perversiones" del paladar está la visita a una tienda especializada en quesos en el casco viejo de Barcelona, Tot Formatge, con una selección espectacular de quesos de Catalunya, España, Francia e Italia principalmente. De hecho en este mismo blog reflejé mi fanatismo por los quesos en un post titulado "Loco por los Quesos". Al releerlo confirmo y actualizo aquellos pensamientos en los que doto al mundo del queso de un poder de joya gastronómica que solo se acercan en variedad de registros el vino y la chacinería.. aunque si algo he ganado en estos últimos tres años y pico en América Latina es la suma del Ron a este trío.
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El vino y su vasta variedad de terruños y varietales está hoy en día representada dignamente en casi todos los paises del mundo gracias a un sector dinámico y tremendamente competitivo empecinado en extenderse en todos los mercados, por lo que su limitación de acceso principalmente se debe al precio o a las barreras bucocráticas que impiden una variedad mayor, se puede afirmar que hay calidad y variedad y grandes vinos para cada bolsillo.
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Con los quesos, jamones y embutidos del cerdo del máximo nivel que se elaboran en europa los problemas para encontrarlos en ultramar aumentan de manera exponencial, más allá de algún esfuerzo privado por maletear una pequeña cantidad y pagarla a precio de oro, la realidad es que por limitantes de conservación, precio, imitaciones locales o de naturaleza industrial, severas restricciones sanitarias, barreras legales motivadas por el proteccionismo sectorial, e incluso conformismo por parte de importadores que ofrecen productos de calidad media con apariencia de lujo, el consumidor debe "conformarse" con lo que se le ofrece y dar por bueno un brie globalizado o un jamón de jabugo... de recebo...
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Como sea, prefiero disfrutar de lo autóctono y verdadero que nos ofrecen estas tierras en materia de ingredientes, alimentos transformados y sus recetas para abstenerme en sucumbir a las imitaciones o mediocridades. Solo algunas noches, en medio de un cálido sueño, uno suspira con un insuperable jamón de "joselito" o un salchichón legítimo de Vic.
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Paseando por la Via Argentina de la Ciudad de Panamá llama mi atención un comercio con el contundente nombre de Cheese Cheese, quesos y chacinería. Evidentemente no pude evitar cruzar la calle. Era domingo y estaba cerrado pero pegué mi nariz al cristal para ver el interior de la cueva de Ali babá.
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Ayer regresé y pude conocer a su propietario, el canadiense francófono Luc Desrosiers que junto a su socio Robert Casavant, departen con sus clientes con una amabilidad exquisita como su pecorino y una simpatia bien medida como un buen queso de Mahon, me mostró la tienda con la paciencia que requiere un queso de cabrales. Dispone de estanterias dedicada a conservas de calidad y un pequeño espacio para degustación. Pero la parte principal de la tienda es un amplio mostrador con una generosa selección de quesos de los que ocupan horas y horas en mis sueños... Para mi fue como entrar en Tiffany's y comportarme como la caprichosa Audrey Hepburn en "desayuno con diamantes", lo quería comprar todo.
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El elegido fue un ejemplar con todos los quilates lácteos que se puedan imaginar. Recién llegado desde l'Ile de France, el queso que me robó el alma es el Brie de Meaux. "Brie" en el siglo XXI es sinónimo de Rolex Tailandés, imitado por la gran industria resulta para la mayoría de los mortales un queso prescindible, sin sabor, o mejor dicho con una textura parecida el verdadero pero sin los atributos de aquel, por eso cuando degustamos un verdadero Brie un cosquilleo recorre nuestro cuerpo y en este caso concreto este es uno de los mejores. Para completar el espectáculo del norte de Francia me llevé la última porción que quedaba de otro de los grandes un Pont L'Évêque normando. mmmm !!!!
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Compré una generosa porción y a estas horas ya no queda nada, en la casa todos lo hemos atacado como posesos y mi esposa sentenció hace unos minutos: quiero conocer esta tienda... el sábado compraré todas sus reservas de Brie !!!!!!!!!
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Cheese Cheese Quesería Chacineria está en la Vía Argentina Edificio Samil, local 2. Su teléfono es el (507) 2646211 y atienden también por correo electrónico cheesecheesepanama@hotmail.com

lunes, octubre 20, 2008

Companhia das Ervas. Cultivando el arte de comer bien













Descubrí los productos de Companhia das Ervas en un automercado de Sao Paulo y quedé fascinado en todos los sentidos, por una cuidada selección de más de 60 hierbas aromáticas y especias, por sus salsas y picantes únicos, por sus originales dulces y confituras, por sus libros de recetas y muchas ideas brillantes y por defender los ingredientes propios de Brasil y de otras latitudes de este continente.
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Solo en conservas de pimientos picantes ofrecen hasta 10 tipos, destacando la mezcla de pimientos picantes de Brasil, el Pimiento de Cheiro, el Comarí, el dulzón y absorvente pimiento Comarí do Pará que me tiene conquistado, los jalapeños, la malagueta verde y roja. En muchos casos con distintos niveles de picante cuando se presentan en salsa.
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Conseguí contactar con el productor y hace unos días alcanzamos un acuerdo para representar su amplia gama de productos para la mayoría de paises de América Latina. Hasta el momento exportan sus productos en Portugal, Angola, Estados Unidos, Dinamarca, Australia y Japón y el acuerdo comercial con SDS Internacional va a permitir su expansión en varios paises de Centroámerica, Caribe y la región andina. Companhia das Ervas forma parte ya de la que es nuestra joven historia en América Latina y esperamos que sus productos de alta gastronomía conquisten los paladares más exigentes.
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Desde que fundamos la compañía deseabamos fomentar la interacción con productos nacidos en América y dar un paso más allá de nuestra especialidad en productos de Europa. Esperamos que este sea el inicio de un sinfín de sinergias latinoamericanas.
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Para saber más blog SDS Internacional

martes, octubre 14, 2008

La multiplicación de los panes y los peces

Hay dias que uno los cataloga como memorables por sucesos personales que en lo más íntimo suponen avances en el propio transcurrir de la vida, en otras ocasiones lo son por acontecimientos en que nuestra implicación es realmente como espectador como pueda ser la victoria de nuestro equipo favorito en una competición deportiva "trascendental".
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A veces el caracter único de una jornada tiene ingredientes memorables gracias a la inspiración que provoca la historia de un desconocido, descubrir a un ser humano único y que en unos pocos minutos pase de ser un ciudadano anónimo de este planeta a ser alguien que nos importa. Eso es lo que sucedió esta semana con el maestro panadero Fernando Manrique. Recién aterrizados en Panamá una mañana de esta semana descubrimos una panadería del recinto del Albrook Mall. Veo un croissant de chocolate muy tentador y mi esposa uno relleno de queso y jamón... estaban buenisimos, realmente espectaculares, uno de los mejores en mucho tiempo. El lugar se llama Don Pan y, casualidades de la vida, es una empresa de raices venezolanas.
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Regresamos al día siguiente para corroborar si la calidad se mantiene y el maestro panadero nos advierte que faltan 20 minutos para sacar el croissant de chocolate. Por su acento adivino orígenes ibéricos y no me equivoco, se trata de Fernando Manrique nacido en San Sebastián, la capital de Guipúzcoa, ejerce de maestro panadero y en unos minutos las ganas de conversar son compartidas y le invito a que se siente con nosotros en la mesa para tomar un buen café.
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Tres meses en Panamá para dotar a la franquicia venezolana Don Pan de los mejores panes y bollería, toda una vida en Caracas para hacer lo mismo en este negocio y años antes trazar la trayectoria de prestigio de panaderías como la Alicantina o la Crocantina en Las Mercedes. Amante de Venezuela, lugar en el que encontró el reposo de un guerrero del mar desde que abandonó las costas del cantábrico a lomos de un barco de pesca.
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En medio, años de pesca del bonito del norte con caña y maña, años de destierro en las costas de Terranova para congelarse entre las olas y mares embravecidos de aquellas latitudes inóspitas entre Groenlandia, Canada e Islandia buscando el sustento entre bacalaos y "resfriaos". Preso del azul del océano tardó una eternidad en encontrar un puerto donde descongelarse de tanto frío y encontrar el abrigo de una vida familiar. Fueron las aguas cálidas del Caribe las que le enseñaron que la fortuna no se amasa en el vientre de pescados salados, la suerte para él se amasó con agua, levaduras y trigo, un guardián del centeno y el gluten que necesitó de un horno de leña y el calor de una cocina criolla para convencerse de que el santo grial habita en la crujiente corteza de un pan recién horneado.
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Con un pan bajo el brazo llegó a Panamá para descubrir que en el más estrecho de los territorios del mundo que una larga baguette puede ser comida una mañana en el Pacífico y poco tiempo después en el Atlántico sin que se haya endurecido... Parece que Fernando Manrique encontró antes de los sesenta la unión geográfica de todos los caminos. Quizás todavía no lo sabe, pero la Osa Mayor de su norte está en la confluencia de los cuatro elementos ístmicos:
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Tierra, porque necesita pisarla para sentirse orientado, tierra de la que nace el trigo, puerto al que desembarcar cuando el temporal de nuestros corazones se convierte en tsunami.
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Agua, agua salada porque para un espíritu aventurero el océano debe ser una alternativa cada mañana por si se decide que queda otra vida por vivir. Agua dulce tan necesaria como la harina de trigo para en su justa proporción convergan los maquiavélicos propósitos de pan y circo....
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¿y el aire ? pues en él es viento... ah !!!, el viento, fiel y fértil amigo invisible, ha sido el único compañero que siempre acompañó sus deseos, con él cruzó miles de leguas y con el susurro de la memoria amasa los relatos de su existencia. Viento que también es el oxigeno que permite que la levadura tome el alimento que transforme la nada en una masa fermentada,
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Siempre queda el Fuego para el final porque al calor de la hoguera se materializan y destruyen las conclusiones de una vida, demasiada lumbre acaba chamuscando las mejores intenciones y en la tibieza de un intento los proyectos siempre quedaran crudos... escéptico del ser humano que por el vil metal todo lo aniquila pero esperanzado porque en cada nuevo nacimiento triunfe la inocencia que nos permita tener fe en la especie.
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Fernando, pone cada mañana el fuego adecuado para enseñarnos que con la crujiente corteza de sus panes multiplica la fe en la dignidad del trabajo y la creatividad del ser humano. Sus palabras son frescas como un atún recién pescado, nos recuerda que los peces son como la libertad, cuando alguien pretende cazarla con una red de arrastre creyendo poseer el derecho sobre el cardumen, aniquila varias generaciones de una especie, hiere de muerte a las vecinas y empobrece el fondo marino que es hogar de todos... por eso cuando él pesca sueña en hacerlo con caña, solo para obtener el bien que hoy nos de felicidad y no pretender que con su pesca el mar se tiña de rojo para siempre.
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Con el esfuerzo multiplican los panes cada día, con el respeto, se multiplican los peces cada noche.

domingo, octubre 12, 2008

Novedad Editorial: Cebiche, Seviches, Ceviches


Es siempre una gran alegría informar del nacimiento de un libro en el que participan grandes amigos y profesionales de la gastronomía de Venezuela. Víctor Moreno, Rafael Guillén, Limongi y Francisco Abenante han unido talento y esfuerzo para cocinar Cebiches, sebiches y ceviches... da igual como lo escribamos mientras suene y sepa como tal... por si faltaba una, el "seviche" es uno de los símbolos de la pujanza e influencia de la cocina de América Latina en la culinaria mundial.
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En Venezuela he podido gozar de una variedad extraordinaria de recetas de ceviche y además de Víctor Moreno, hoy en día todos los grandes cocineros venezolanos aportan su propia visión del sebiche porque los comensales que descartamos ensaladas como entrante frío lo hemos adoptado como una de las grandes opciones para empezar un ágape. Ese es a mi parecer uno de los motivos de su éxito en todo el mundo y gracias a su versatilidad adquiere el valor de una joya gastronómica.
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No he tenido la suerte de hojear el libro, será dentro de unas semanas, pero la portada es sugerente y sabrosa, quisiera traspasar la imagen para comérmelo ahora mismo... la presentación es seductora y espero que toda la obra tenga esta calidad para convertise en una referencia en Venezuela.
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Felicidades amigos y mucho éxito con las ventas, que sea el incentivo que permita próximas iniciativas que contribuyan a la difusión de lo mejor de nuestra cultura.
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Para más información visita el blog de Rafael Guillén

viernes, octubre 10, 2008

Rechazan demanda a Dios por falta de domicilio

La vida está llena de casualidades, ayer noche vimos en casa la película Dogma con Ben Afleck y Matt Damon, dos ángeles exterminadores caidos en desgracia buscan regresar al cielo gracias a una paradoja que demostraria que Dios no es infalible, el problema es que si lo consiguen se borraría toda existencia, ese es el planteamiento de una trama alucinante y una película que no deja indiferente. Bajo el aspecto de comedia la película se hace importantes preguntas sobre Dios y los hombres.
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Esta mañana recibo en mi correo un newsletter de tecnoiuris.com, un excelente portal venezolano de derecho al que estoy suscrito. Entre las noticias destaca que un juez rechazó una demanda a Dios presentada por un legislador de Nebraska, al señalar que el Todopoderoso no recibió un citatorio debido a que su domicilio no aparece en el directorio telefónico. El senador estatal Ernie Chambers presentó la demanda el año pasado, en busca de una acción jurisdiccional permanente contra Dios.
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El martes, sin embargo, el juez Marlon Polk, de la corte de distrito del condado de Douglas, falló que de acuerdo con las normas estatales, un demandante debe tener acceso al demandado para que se pueda proceder con una demanda. Dado que esa corte encontró que no se pudo tener acceso al defendido aquí nombrado, este proceso será desestimado, dijo Polk.

Sin embargo, Chambers piensa haber encontrado una debilidad en el argumento del juez. La corte misma reconoce la existencia de Dios. Una consecuencia de ese reconocimiento es el de su omnisciencia, dijo Chambers el miércoles. En consecuencia, dice el demandante, dado que Dios lo sabe todo, Dios está enterado de esta demanda. Chambers tiene 30 días para decidir si presenta una apelación.
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El senador, quien ha marcado un hito al servir durante 38 años en la legislatura de Nebraska, la dejará el próximo año debido a las normas que limitan la duración de la labor legislativa en la entidad.

Fuente: El Universo

Ànima Negra, de la isla de Mallorca al mar Caribe

Todo empezó en el Restaurante catalán de Panamá Can Masoliver, su propietario y chef Pere Masoliver recomienda un vino de Mallorca para acompañar garbanzos con morcilla. El ÀN 2005 de Viticultors Ànima Negra. Conocía la fama del vino, de hecho el chef venezolano Carlos García lo considera uno de sus preferidos, pero por las cosas de la vida jamás había tenido una botella delante mío. Esa noche quedé fascinado, pegado completamente a la nariz de este vino de la delicada variedad mallorquina Callet.
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Pere Masoliver con un pasado importante en las Islas Baleares era amigo personal del responsable de la bodega y se trajo unas cajas a Panamá para promocionar el vino y buscarle oportunidades de mercado. Poco tiempo después nos reuniamos en Panamá con Miquel Angel Cerdà, uno de los socios fundadores y hombre genial, compartimos los mejores momentos, nos hicimos amigos y pude verlo en acción explicando su mágica aventura con el vino en una prodigiosa cata que ofreció para los aficionados del Vino Club.
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De esa amistad y la pasión por el vino nació un proyecto común que hoy ya es una realidad: permitir a todos los aficionados de este continente que puedan tener la oportunidad de conocer el Ànima Negra del mejor vino de las Islas Baleares, uno de los vinos más personales y una de las historias más auténticas que puedan imaginar. Nace en un terruño poco conocido pero al que en América del Norte se le debe mucho, de ahi salieron las primeras cepas de la mano de Fray Junípero Serra que fueron plantadas en California...
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El artista mallorquín Miquel Barceló diseña la etiqueta del vino más escaso de la bodega, el Son Negre.
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En 1994 tres amigos mallorquines Francesc Grimalt, Pere Obrador y Miguel Ángel Cerdà se unen para crear un pequeño proyecto en una masia lechera del pueblo de Felanitx para elaborar vino para consumo propio con la premisa fundamental de hacer un vino de calidad en base a las denostadas variedades autóctonas de la más grande de las islas Baleares.
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Para la elaboración de sus primeros vinos reciclaron tanques de leche para la fermentación y contaban tan solo con dos barricas de guarda para su experimento. Los resultados con la variedad Callet durante los dos primeros años fueron esperanzadores. Consiguieron superar el estigma que tenia la variedad más difundida de la isla, de la que se decía que solo era útil vinos jóvenes poco estructurados y que maduraba mal, gracias a una intensa búsqueda por las fincas cercanas al pueblo de aquellas cepas viejas situadas en terrenos pobres. Poco más de mil cepas con las características adecuadas fueron la base para iniciar el proyecto.
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Miquel Angel Cerdà, encima de las barricas, acompañado del equipo Àn
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En la actualidad disponen de 150 pequeñas parcelas adquiridas o controladas alrededor de Felanitx con las mejores viñas viejas de la isla, además han adaptado de forma pionera los procesos enológicos para conseguir la mayor expresión del Callet y siguen sorprendiendo a todo el mundo con "inventos" marca de la casa, uno de ellos, es el más alucinante que he escuchado en años pero hasta que me autoricen no podré difundirlo.
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Con Ànima Negra la palabra "vino de autor" o terruño toman todo su significado y se aparta de clixés comerciales o de aquellos criterios globalizantes que abundan tanto en el mundo. Afortunadamente sus vinos como Son Negre o Àn han sido descubiertos y apreciados por los principales críticos, y hoy aquel proyecto que nació casi por casualidad entre vacas lecheras se ha convertido en un vino de culto.
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Los vinos ÀN 2005 y ÀN/2 2006 estarán disponible en nuestra central logística de Panamá a mediados de octubre para ser difundidos en América Latina

miércoles, octubre 08, 2008

Los Españoles, el acento Argentino y un independentista catalán

Vivir lejos de la patria ofrece oportunidades únicas para encontrar ejemplos brutales de lo pernicioso e impune de los tópicos... no es extraño que en conversaciones de café surjan con suma facilidad expresiones que pretenden definir categoricamente la personalidad de todo un país y sus ciudadanos... normalmente con más voluntad de criticar que de alabar... en general se da por bueno el tópico y se sigue viviendo la vida con amplios desiertos de ignorancia. El problema es cuando la ignorancia es la noticia en forma de artículo de un periódico:
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En un periódico cualquiera de un día cualquiera aparece una noticia que solo puedo catalogar como "para rellenar espacio", la noticia tiene un titular alucinante: "Españoles interesados en hablar con acento argentino"... me dio un ataque de risa mientras imaginaba a un grupo de señores reunidos en una tasca madrileña cambiando de pronto su acento para utilizar el acento argentino, o en el estadio del Boca Juniors a toda la barra brava animando a su equipo con acento andaluz bajo la noticia "Porteños interesados en hablar con acento Andaluz"... y ya puestos, pues pasado mañana la encuesta de turno en un periódico dice "Caraqueños decididos a hablar con acento de Medellín"... evidentemente luego en la letra pequeña, aquella que la mayoría ya no va a leer, se va aclarando el panorama: "a muchos españoles les gusta como suena el acento argentino"...
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Pero ahi no acaba el despropósito, la noticia va acompañada de una fotografía (me imagino tomada de un archivo de agencias) con un señor calvo, con bigote y lentes acompañado de un grupo que se supone que ilustra al típico ciudadano español del siglo XXI, en el pie de foto se insiste en el interés por el acento argentino... lo más divertido del caso es que esos españoles "anónimos" para los lectores de un periódico del otro lado del charco son ministros destacados del actual gobierno catalán: el señor de las gafitas y bigote en el centro es el vicepresidente del gobierno de la Generalitat de Catalunya, el señor Josep Lluis Carod Rovira, líder del partido Esquerra Republicana de Catalunya y conocidisimo en la política española como un independentista catalán tremendamente polémico, provocador y odiado por la mayoría de los españoles por defender la causa de la autodeterminación y la independencia de Catalunya...
Pues resulta que ahora para un periódico de este mundo globalizado, este lider catalanista e independentista que no habla español a menos que le obligue su mamá se convierte en el icono de esos españoles virtuales y de fantasía que van a empezar a hablar con acento argentino...
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Escolti, això si que és Macanuuuuuuuuuudo !!!!!
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Restaurante Bar El Bodegón Panamá: Solo lo Bueno, lo Fresco y lo Mejor

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En muchas ocasiones cuando descubro un restaurante que me hace disfrutar, solo espero a llegar a casa para ponerme a escribir apasionadamente la experiencia vivida. Tiempo después cuando ya he regresado algunas veces al lugar y repaso lo escrito el primer día en caliente, quisiera matizar o reescribir parte del texto para reflejar mi punto de vista con mayores argumentos y contrastes sobre una trayectoria más allá de las causas que se unieron en una primera ocasión.
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En el caso del Bar Restaurante El Bodegón, no había hecho ni lo uno ni lo otro, era una de aquellas crónicas que posponía con la intención de regresar y tomar buenas fotos ya que el lugar lo merecía, pero casualidades de la vida, las veces que estuve la cámara no me acompañaba o la naturaleza del encuentro no permitía desplegar el armamento audiovisual.
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Desde la primera vez que acudí al restaurante, en aquellas pretéritas visitas a Panamá en solitario para empezar a armar la empresa, hasta la noche de hoy, acompañado por un buen amigo venezolano, he regresado practicamente en cada una de las ocasiones que me desplacé a Panamá. La voluntad del retorno continuado tiene mucho que ver con la satisfacción de lo comido, un servicio excelente y con lo acogedor que resulta. No he comido nunca en los salones elegantes de la quinta porque prefiero integrarme en una mesa del bar, cerca de la barra, rodeado de buenas fotos de toros, toreros y recuerdos de corridas de antaño y del animado bullicio que en cada visita ha tenido ingredientes y casualidades distintas.
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Por los miuras y los astados parece claro el origen español, pero lo que no es tan obvio es su oferta gastronómica. Se podría creer que se trata de una tasca ibérica con una oferta castiza de la tortilla española al pulpo a la gallega, quizás ese menú formaba parte de los inicios profesionales del gallego Ramón Barreiro, pero la realidad es que desde que en 2001 fundara el Bodegón, se dedica a ofrecer nada más y nada menos lo que el lema del restaurante indica: Solo lo Bueno, lo Fresco y lo Mejor.
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Pareciera un slogan cargado de autocomplacencia, así lo pensé antes de conocer su cocina, pero a la que experimenté el fruto de su trabajo no pude encontrar un pescado y un marisco que fuera más fresco que el que aquí se ofrece. Un profesional de la competencia se encargó de confirmar mi percepción, comentaba que El Bodegón recibe cada tarde las mejores langostas, langostinos y centollos que se capturan cada día en aguas del istmo, se han ganado a pulso una reputación de exigencia tan elevada en la selección de las materias primas y tienen una clientela tan fiel y numerosa que el resultado es que solo tienen lo Bueno, solo venden lo fresco y unicamente cocinan con lo Mejor... ¿Que más se puede pedir cuando de frutos del mar estamos hablando?
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Si pedimos cocina de mercado, pues mercado tenemos, si exigimos calidad de materia prima, el centollo no miente, pero si pedimos cocina con firma y orgullo de autor, ahí está Álvaro Perrino, joven chef madrileño con impecable trayectoria en Europa e importantes pasajes de su biografía profesional en Barcelona, enamorado de su profesión y de Panamá... ¡¡¡¡ y que sea por muchos años !!!!
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Además de quedar atrapado en las pinzas del mejor centollo de Panamá, he gozado de manjares con menos títulos nobiliarios pero mayor capacidad de seducción para mi paladar: unas aceitunas gigantes rellenas, pero rellenas de verdad, de anchoas y piquillos con vinagre balsámico; almejas imposibles con chorizo y maiz, que jamás dejan de ser almejas aunque el cochino ibérico se empeñe en enmascararlas; unos langostinos con guindilla que despiertan furor en la punta de la lengua, calamares con setas y butifarras salteadas para un mar y montaña sabroso, que triunfarian tanto en Barcelona como lo hacen a orillas del pacífico; y de remate el arroz a la cazuela con pato y setas... y Olé !!!!!!!!
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Una cava de vinos amplia, bien seleccionada y una carta que colabora en la elección junto con profesionales sommeliers completan una oferta restauradora bien pensada en donde nada se improvisa para que el viajante ocasional o el cliente fidelizado, como es ya mi caso, nos sintamos en la gloria.
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foto tomada de web El Bodegón Panamá: http://www.elbodegonpanama.com/

domingo, octubre 05, 2008

El Vinos de Alemania: Mucho más que la mujer Amada

En el número de septiembre de la revista venezolana en Exceso Cocina y Vino se publica un reportaje especializado en el vino alemán que he escrito con la intención de ofrecer luces sobre uno de los terruños más desconocidos para los amantes del vino de América Latina. Soy un apasionado coleccionista de los vinos que se producen a orillas del rhin y me encanta compartir con mis amigos esta pasión por la reina de las uvas blancas, la Riesling, en todas sus formas de ofrecerse al mercado, joven y seca, viejisima y super dulce, o fruto de la congelación de la uva. Alemania y Riesling son responsables de la aristocracia de las castas blancas, de sus ejemplos más raros, complejos y fascinantes.
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Si en España me vuelve loco el vino generoso de Andalucía como ejemplo de vinos irrepetibles y únicos en el mundo gracias al juego de la crianza biológica vs la oxidativa, de Alemania me atrae la amplitud de registros que es capaz de soportar la Riesling y como una casta blanca puede llegar a albergar una riqueza tan infinita sin tener demasiado grado alcohólico y sin necesitar la madera como compañera... en pocos lugares se demuestra con tanta contundencia la vital preponderancia del terruño y del tiempo.
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Consideren estas lineas una invitación a la lectura de este reportaje, va a desterrar por siempre el estigma de aquella leche de la mujer amada y quien se sienta atraido, ya sabe, en sus próximos viajes por Europa en las maletas de regreso a casa les recomiendo hacerse con unas pocas botellas para descubrir lo que esconden las etiquetas de bodegas milenarias como Schloss Johannisberger, responsables de los primeros vinos de vendimia tardía en el mundo y de "inventos" tan populares hoy como el "Vino de Hielo". Si no encuentran sus vinos, pueden gozar de los de St.-Urbans-Hof, Dr. Loosen o Jos Jos Prüm para iniciarse en los secretos del Riesling y para bolsillos sin resfriados recomiendo lo mejor de Egon Müller, Selbach-Oster, Weingut Georg Breuer y Robert Weil. Los súper dulces de Markus Monitor y los súper caros del legendario Helmut Dönnhoff.
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sábado, octubre 04, 2008

De Caracas a Panamá: Traslado de residencia familiar

Quienes me conocen o aquellos que leen con asiduidad este blog deben saber que desde finales del año pasado por mis inquietudes profesionales tenía establecido un puente aereo entre Caracas y Ciudad de Panamá. La nueva empresa, SDS Internacional, con sede en Panamá, empezó a funcionar realmente en marzo y ahora es cuando necesita más esfuerzos e inversión por mi parte.
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En los últimos meses he pasado casi la mitad del tiempo en Panamá porque en Caracas fui cediendo responsabilidades en mi amiga y gerente general de Serra & Silva, Maria Alejandra Mendoza. Hace meses tomamos la decisión de trasladar la residencia de mi esposa y mis hijos a Panamá cuando el trabajo me obligara a pasar más tiempo en el istmo que en ninguna otra parte del planeta, eso ya ha sucedido y ayer recibí a los míos en una nueva casa y un nuevo país. Ahora espero que nos sintamos tan felices en Panamá como lo hemos sido en Venezuela.
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Afortunadamente voy a visitar con frecuencia mensual el país que me abrió los ojos y el corazón hacia América Latina, continuan vigentes los intereses profesionales pero sobretodo continúa latiendo con la misma incadescencia el corazón por algunos de los mejores amigos que haya encontrado en mi vida y por la extraordinaria familia de Selva que son un ejemplo de unión y generosidad. Hacia ellos todo mi respeto y amor en estas primeras lineas a tan solo dos horas de avión de Caracas.
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