Mis postales de Venezuela

Los Roques


Isla Tortuga

Colores de Venezuela. Los Roques, El Hatillo, Coro

La capital del Ávila. Caracas

Patrimonio de la Humanidad, Coro, Estado Falcón

Atardecer. La Vela de Coro. Estado Falcón

Petroleo, Cabimas. Estado Zulia

Puente Sobre el Lago de Maracaibo, Estado Zulia

Canaima. Estado Bolívar

Salto Ángel, Canaima. Estado Bolívar

Fotografías y diseño postales: Oriol Serra Nadal

Aterricé por primera vez en Venezuela en abril de 1996 persiguiendo el amor por una mujer que hoy es mi esposa y madre de mis hijos. Desde entonces visité el país cada año hasta que a mediados de 2005 me trasladé para vivir intensamente todas las cosas buenas que nos ofrece y ayudar con mi granito de arena a pelear por arreglar las que nos duelen.

En estos 12 años he tenido la oportunidad de conocer la mayor parte de Venezuela. Conozco sus islas, de hecho soy un enamorado de Los Roques y en sus playas pensé por primera vez en la posibilidad de vivir en este país. He sentido la mágica soledad de La Tortuga y el extraño laberinto de la laguna de La Restinga en Margarita.

He recorrido sus costas de oriente a occidente, desde la desembocadura del Orinoco en el océano hasta la fortaleza en la boca del lago de Maracaibo, disfrutado de sus playas, las de Mochima y las de Morrocoy, las de Chuao y Choroní y aquellas de la península de Paraguaná. He sentido la inmensidad de la Sabana al sur del Orinoco, para quedar impregnado por siempre de los morichales, el terruño rosado y el lecho precioso de la Quebrada de Jaspe. Atravesado las selvas humedas buscando árboles, nieblas y lluvias que jamás antes había imaginado. He entendido la dura vida de Los Llanos y gozado del ganado, las brasas y el contrapunteo.

Me he sentido como en casa cada vez que me acerco a las alturas andinas, las merideñas y las tachirenses, por la dignidad de sus pueblos, la magnitud del páramo y la salvaguarda de sus picos y he descendido para conocer sus ciudades, de la Mérida estudiantil, al patrimonio de Coro, de la pujante Valencia al orgullo de Maracaibo, de la desolada Cumaná a la turística de Puerto La Cruz, y de "la otra" Barcelona a "mi" Caracas de hoy.

Si, estas son mis postales de Venezuela, las que con la cámara pude retener, son solo una estampa ínfima de millones de vivencias, miles de buenos recurdos, centenares de buenas mesas y manteles, décenas de grandes amigos y un solo NO.

el boxeador

Asalto numero 8
El del pantalón rojo se levanta desde su rincón izquierdo para dirigirse al centro del cuadrilátero para enfrentarse de nuevo al del calzón azul, por primera vez desde que empezó este desigual combate parece que el joven aspirante luce más entero que su rival, tantas veces ganador en combates por el título. Ambos se mueven en los compases iniciales del asalto, se miran y estudian... las apuestas se han volteado en las últimas fechas, los contendientes se enzarzan en un cuerpo a cuerpo... y aparece un golpe inesperado... ha caido sobre la lona !!!!!!!!

la mayoría del publico grita de alegría !!!!!!!!!!

Continuará...

degustación unica de vinos españoles

Nelson Trompiz es arquitecto y compartimos nuestro día a día laboral gracias al vecindario de nuestras oficinas. Nos hemos hecho buenos amigos, tanto de él como de toda su familia. El grupo es profundamente aficionado a la gastronomía y la buen vino y cada año acostumbran a peregrinar a España para disfrutar de una selección de los restaurantes más destacados. En su último viaje le propuse a Nelson que visitara una vinatería muy destacada de Barcelona y le proporcioné un pequeño listado de algunos de los vinos más interesantes de España.

Ayer materializamos la degustación de los vinos que viajaron en su maleta, con aportaciones de mi persona y también de otros invitados para conformar un viaje ilustrado por las bodegas más destacadas de las denominaciones de origen más interesantes de la península ibérica, todo ello acompañado de fabulosos quesos franceses y de buen jamón y chacinería ibérica.

Nelson me permitió coordinar la aparición en escena de los diez protagonistas de la selección española. Era necesario establecer un guión ante tanta diversidad de zonas y añadas, con un juego añadido, servir los vinos en parejas buscando contraste y confrontación entre lo que proponía cada vino

Pétalos 2005 de Descendientes de J.Palacios, DO Bierzo, León. 15€

Geol 2005 de Tomás Cusiné, DO Costers del Segre, Lleida. 18€

Contrastes acusados para dos vinos de la misma cosecha pero de orígenes radicalmente opuestos. el Pétalos es uno de los vinos que abandera la emergente DO Bierzo, 100% Mencía a un precio asequible, estaba aún demasiado crudo, por hacer, pero sirvió para destacar la particularidad del varietal y del terruño mineral del Bierzo con grafitos y otras notas tostadas y mucha fruta negra. El Geol, en el lado opuesto de la península es un vino de clima continental en las comarcas interiores de Lleida en Catalunya, concretamente de Costers del Segre, donde triunfan las castas forasteras. Geol es 55% merlot, 35% de cabernet sauvignon, 8% de cariñena y 5% de marsellan. A pesar de su juventud presenta una evolución que nos conquista y es llamativo el aroma de caja de puros y una fruta jugosa. Ganador Geol

Astrales 2004 Bodegas Astrales, DO Ribera del Duero. 25€

Flor de Pingus 2002 Dominio de Pingus, DO Ribera del Duero. 75€

Con esta pareja quería presentar el nivel de Bodegas Astrales, bodega creada en el 2000 por el hijo de Mariano García de Bodegas Mauro, el vino resultó muy elegante con muy buena acidez y muy concentrado manteniendo aún la fruta fresca. A su lado Flor de Pingus 2002, una de las añadas más polémicas del enólogo Peter Sisseck, en esa cosecha no se elabora Pingus por primera vez por culpa de las heladas y toda la uva que resistió fue para la elaboración del Flor de Pingus. Necesito más de una hora para abrirse y aún así predominaba en exceso el cuero y la vaca en su corral, el orín para unos, notas sexuales para la mayoría y especias. Lo más interesante fue el contraste entre Astrales, en su plenitud de elegancia, y que no deberiamos guardar demasiados años, y el Flor que siendo de dos cosechas anteriores, tenia un semblante violento, casi cárnico, que permite pensar que quizás dentro de 5 años se domestique y transforme sus atributos salvajes. Ganador Astrales

Fino Piedra Luega de Bodegas Robles DO Montilla-Moriles

Amontillado Sublime de Bodegas Robles DO Montilla-Moriles

Para cerrar la fase de tintos jóvenes aprovechamos para inventar armonías con un fabuloso brie con trufa negra y jugar con los vinos generosos de Montilla-Moriles. El cambio de tercio resulta espectacular, apagar el fuego de unos tintos adolescentes con vinos andaluces me parece un nuevo camino que salvaguarda la posterior aparición de los tintos entrados en años. Conseguimos crear una obra en tres actos con un intermedio de gran constraste que consigue situar a los jóvenes en su propio escenario resguardados de la apisonadora de los vinos en estado de madurez.

Igneus FA206 2000 de Mas Igneus DOQ Priorat. 15€

Prado Enea Gran Reserva 1998 de Bodegas Muga DOC Rioja. 35€

Pago Santa Cruz 2001 de Viña Sastre DO Ribera del Duero. 45€

Esto tres vinos fueron servidos consecutivamente, más de una hora después de su apertura. El Igneus FA206 2000 del Priorat, 75% Garnacha, 20% Cariñena y un 5% Cabernet Sauvignon pertenece a una de las bodegas con mejor relación calidad-precio del costoso Priorat. Se presenta calmado, 7 años de vida modifican la potencia tipica del priorat en una gran sensibilidad, casi como un Pinot Noir entrado en años, a todos nos sorprendió esta inesperada y acusada evolución. Prado Enea 1998 tempranillo 80% y resto mazuelo, garnacha y graciano; es de una de mis bodegas clásicas favoritas en la Rioja, presenta todavía una gran concentración, toda la elegancia y potencia se transmite de un modo sutil y con una persistencia tan agradable que todos quedamos profundamente impactados. Pago Santa Cruz 2001 parecía que no podía superar a Prado Enea, pero su propuesta es suficientemente opuesta como para convertirse en el broche de oro de los tintos, perfumado y especiado, con una madera tostada que se une magistralmente a la fruta madura, ciruelas y moras y que con un buen rato en copa desarrolla notas de cacao. No hubo un claro ganador, estuvo entre Prado Enea y Pago Santa Cruz

Pedro Ximenez Selección Soleras 1927 de Bodegas Robles DO Montilla-Moriles

Como no, con los postres de chocolate y frutos secos, aparece la solera 1927 del PX de Robles, que puedo decir, que los que lo conocían estaban esperando su aparición y que para los que era la primera vez las reverencias y olés retumbaron en la casa. Como siempre, es insuperable y cerró la velada con todos puestos en alto y brindando por una noche mágica en la que los 10 vinos conjugaron perfectamente con la amistad y armonía que reina en casa de la familia Trompiz. Gracias por tan fabulosa invitación

La Guía Exceso de los vinos 2008 ya está disponible

Ayer noche se presentó en sociedad la Guía Exceso de los vinos 2008 con más de 800 vinos catados a ciegas presentes en el mercado venezolano. Para los que pertenecemos al sector importador siempre es un acontecimiento y la mañana siguiente de recibir el ejemplar de la guía no podemos evitar detallar las puntuaciones obtenidas por nuestros vinos y la de nuestros colegas y competidores.

En el Blog de Serra & Silva podeis encontrar un reportaje especial sobre los vinos españoles, os avanzo que el podio lo forman el Vega Sicilia Unico 1996, Emeritvs Marqués de Griñón 2002 y el Robles Selección Soleras 1927 Pedro Ximenez de Bodegas Robles, en la foto. Me hace especial ilusión el gran reconocimiento del comité de cata hacia este este vino dulce de Montilla-Moriles por el que estoy enamorado desde que lo descubrí.

Tokyo, la ciudad con más estrellas del mundo que una vez fue mía

Tokio se ha convertido en la ciudad con más estrellas Michelín del mundo. Los restaurantes de la ciudad nipona suman en total 191 de las prestigiosas estrellas. En Tokio hay 150 restaurantes dotados, al menos, con una estrella Michelín, de los cuales el 60% ofrece comida japonesa y el 42% es de comida francesa. En la capital japonesa hay ocho locales con tres estrellas, sólo superado por diez en París, veinticinco con dos estrellas, entre ellos el "Sant Pau" de la chef catalana Carme Ruscalleda , y 117 con una estrella, entre ellos el Ogasawara Hakushakutei del chef Junichi Nishimura de cocina española.

Un total de 191 estrellas, más que en ningún otro lugar del mundo, que suponen el doble de estrellas Michelín que podemos encontrar en la capital francesa. Jean-Luc Naret, director de las guías Michelín, se rindió al nivel culinario de los restaurantes de Tokio, después de que sus inspectores visitasen 1.500 de los 160.000 que tiene esta capital durante año y medio. "Tokio tiene algunos de los mejores restaurantes del mundo", afirmó. BQM

tomado de: AGENCIAS / INFORMATIVOSTELECINCO.COM el 19 de noviembre de 2007


Tres ciudades ilustran hasta hoy mi vida, Barcelona la que me vió nacer y donde he pasado la mayor parte de mi vida, Caracas donde resido desde junio del 2005 y que conozco desde 1996 cuando empezaba mi noviazgo con Selva, la tercera es Tokyo, viajé por primera vez a japón en febrero de 1991 y quedé fascinado, luego la vida sentimental hizo que fuera durante cuatro años mi otra ciudad donde pasé largas temporadas.

He olvidado lo que aprendí de su escritura después de más de diez años de no practicar y hoy en día conservo frases, canciones y un vocabulario limitado que solo puedo compartir con mi amigo Takeshi, pero lo que permanece intacto en la memoria es la experiencia de haber vivido Japón y especialmente su capital desde tan adentro.

Podemos pensar que la Guia Michelin exagera por motivos de interés comercial dotando a Tokyo de tantisimas estrellas. Yo no estuve en 1.500 restaurantes durante 4 años, por supuesto, a estas alturas perdí la cuenta de lo que llegúe a hacer y conocer en ese tiempo... pero lo cierto es que pude gozar de una amplia experiencia de que y como comían los japoneses.

Entonces escribía para la prensa catalana y española de cualquier cosa interesante de Japón, pero en esos años no existía en España un interés específico por la cocina japonesa, eso llegó luego, y no conservo artículos dedicados a gastronomía de esa época, habría recuperado nombres de lugares, especialidades de tal o cual restaurante y sobretodo el nombre de tantos platos... gran parte de eso se perdió en mi memoria, pero como es selectiva, si mantengo una base de lo que significó aquello.

En esa época Paul Bocuse aparecía en anuncios del metro de Tokyo, era uno de los primeros en aventurarse en la tierra del sol naciente, los restaurantes españoles a los que los japoneses querían que les acompañara eran un desastre, hacían paella adaptada al gusto del arroz de ellos y para encontrar un buen café había que desplazarse al lujosisimo sector comercial de Ginza para entrar en un edificio y en la planta 5 tomar un café italiano por 10 dólares. La influencia europea y la alta cocina al gusto occidental era en definitiva escasa, una rareza... la ciudad y el país vivía en cuestiones de comida unicamente centrada en su cultura.

Pero lo que los japoneses ponían en escena en sus restaurantes a principios de los años noventa, lo que preparaban y el servicio que ofrecían era alucinante, de otro mundo, no existía en Europa una sensibilidad tan acusada y enfermiza por el respeto a los ingredientes, por el reconocimiento de todos los matices de calidad de cada uno de ellos, por la pureza en el trato culinario de los mismos, por la decisión de lo que en una receta puede ser armónico y por como presentar un plato, un menú. En un restaurante de cualquier pueblito -ahora mismo pienso en uno cerca de Nagasaki en la isla de Kyushu al sur del país- podiamos descubrir un camino perfectamente ensamblado que te llevaba por 15 o 20 platillos en los que cada elemento, cada estación en el viaje eran sublimes.

Cual es el impacto que creeis que se produce cuando conviertes en costumbre el hecho de que una simple cajita de Osembe ("aperitivos japoneses") no sea importante por el osembe mismo sinó por como se enaltece el manjar con el envoltorio y la cajita llenos de arte; o en una pastelería puedes comprar un solo dulce y la dependienta lo trata como si fuera el cáliz sagrado para que al comerlo parezca que estamos desvistiendo a nuestra amada en la noche más romántica. Cuando al visitar una casa de amigos de la familia la vajilla sean piezas únicas de cerámica y durante la comida cada instrumento de cocina o de servicio tengan una razón formal desconocida en occidente y la comida te haga descubrir que existe una temperatura perfecta para cada ingrediente.

La cultura occidental ha bebido generosamente del sentido de la estética del Japón, a finales del siglo XIX los franceses descubrian las postales japonesas de artistas como Hokusai, quien no recuerda aquella estampa de un oleaje azotando las barcas con el Fuji San al fondo, influenció de forma tan grande a los artistas parisinos que fue uno de los pilares del nacimiento del movimiento impresionista.

A finales del Siglo XX el oleaje retornó a Europa vestido de gastronomía y la cocina tradicional japonesa, sobretodo la que nació del Shojin Ryori o cocina vegetariana que practicaban los budistas zen desde el Siglo XXIII, supuso para los grandes chefs de europa una revolución en todos los sentidos, una senda inagotable en la que construir un nuevo impresionismo... solo es necesario leer a Ferran Adrià o ver el trabajo de Adúriz para entender que las raices del japón se han incorporado profundamente en su ideario: el festín para la mirada, la belleza de la comida es la belleza de su preparación y la de su presentación, pero toda esa belleza perdura si la comida en si misma es buena porque si al comer quedamos decepcionados todo el edificio se derrumba y el esfuerzo anterior es juzgado como una vulgar estafa.

Hoy en día vivimos en la vanguardia culinaria occidental la fusión y adaptación de la cultura gastronómica ancestral del Japón , de sus sabores y su estética, y nos parece haber alcanzado la cima de la modernidad. Probablemente en unos años nadie asociará con Japón el origen de este nuevo discurso, se asimilará y como todo en occidente, tenderá a la exageración, a los extremos del minimalismo o del rococó más vulgar hasta agotar el modelo... será el momento de viajar a Tokyo y sentarse en alguno de los cientos de restaurantes elegantes que hoy inauguran estrella michelin para comprobar que 50 años después el menú formal o Honzen Ryori seguirá perdurando inalterado en su orden ceremonial y en sus sabores ancestrales, porque para ellos cada plato tiene un significado y simboliza aspectos de su cultura fuera de cualquier moda pasajera

Recuerdo una tarde en la región de Mino, cerca de Nagoya, en la casa perdida en las montañas del gran ceramista Kishimoto, un mito del arte moderno japonés. Después de visitar su taller nos hicieron pasar a un anexo de la casa donde celebraban la ceremonía del te. Cada poro de ese espacio tenía una razón de ser, una equidistancia de elementos estéticos dotaban al lugar de la belleza absoluta, un perfecto equilibrio entre el hombre y la naturaleza.

La mujer del maestro preparó el te con parsimonia y mimo, lo sirvió en unos cuencos rugosos de cerámica refractaria realizdos por su marido que rememoraban las piedras de la naturaleza que nos rodeaba, el te verde, espeso y caliente parecía un estanque del que brillaba polvo de oro como si fueran nenúfares. Lo tomé con las dos manos y bebí a sorbos muy cortos mientras la brisa otoñal jugueteaba con los árboles vestidos de ocres y anaranjados. Esa tarde ha sido una de las pocas de toda mi vida en que sentí que el ser humano es capaz de construir la belleza absoluta mientras el tiempo queda eternamente detenido.

el top 100 de Wine Spectator y los vinos españoles

Etiqueta del Marqués de Griñón Syrah D.O. Dominio de Valdepusa,

único representante de Castilla-La Mancha en el Top 100 de Wine Spectator

Esta semana la publicación especializada Wine Spectator realizó como cada año el lanzamiento de su prestigiosa y exclusiva lista de los 100 mejores vinos del año. El vino español ha jugado un papel secundario en el Top 100 hasta hace poco. Pero si detallamos la incorporación de vinos de España desde la primera edición de 1988 hasta la de 2007 nos damos cuenta de la gran evolución que ha vivido el vino de la península ibérica en pocos años.

En 1988 se destacaron unicamente los clásicos vinos de Bodegas Torres en El Penedés con el blanco Milmanda 1987 en una meritoria posición 25 y el Gran Sangre de Toro Reserva 1983. El Pesquera Janus Reserva 1982 de uno de los pioneros de la ribera del Duero, las Bodegas Alejandro Fernández en la posición 27. En 1989 repetía méritos Alejandro Fernandez con su Pesquera Crianza siendo el único vino ibérico del listado.

En 1990, Wine Spectator sigue considerando a Alejandro Fernandez con Pesquera Reserva como el valor más estable del Duero, obtiene la posición 75 y es superado por el Vega Sicilia Valbuena 3.° Reserva 1985. Aparece por fin un vino de La Rioja, concretamente el reserva 1985 de Bodegas Berberana, la principal región del vino español vivía los ultimos años de decadencia, el renacimiento llegaría pronto.

En la posición 38 llama poderosamente la atención el Lar de Barros Reserva 1986 de la Tierra de Barros, actualmente bajo la D.O. Ribera del Guadiana en Extremadura, vinos de una tierra que resulta todavía desconocida fuera de España, el mismo vino repetirá presencia en 1991 en un mal año para España sin otro representante.

En 1992 Wine Spectator hace honor por fin a los Rioja de prestigio con 4 seleccionados, en el puesto 34 destaca el Contino Reserva 1982 y en la posición 51 Bodegas Martinez Bujanda sitúa el Conde de Valdemar Reserva 1985. Las veneradas Bodegas Marqués de Murrieta son honradas con dos referencias, el Gran Reserva 1975 y el Blanco Reserva 1986. Rompiendo la hegemonia riojana, aparece reseñado por cuarta vez el maestro del Duero con su Pesquera Crianza 1989 de solo 20 dolares.

El Top 100 se olvida de españa en 1993. Al año siguiente, 1994, regresa el Pesquera Crianza 1991 para salvar el honor de la patria. Llega la hora de otro de mis riojanos admirados, el CVNE Viña Real Gran Reserva 1985, el vino que elegí para mi matrimonio en su insuperable añada 1995. En la posición 76 aparece otro de los grandes ribereños, Ismael Arroyo con el baratisimo Mesoneros de Castilla Crianza 1990 de tan solo 14 dólares

El Top 100 de 1995 sigue apostando por las dos grandes regiones españolas, aparece el célebre riojano Marqués de Riscal Reserva 1989, mientras que por la Ribera del Duero su histórico Vega Sicilia, coloca por fin un Unico Gran Reserva de la mítica añada 1970 en el puesto 55 y en el 47 el Alion Reserva 1991 que repite en el Top de 1996 con su añada siguiente, siendo la única etiqueta de otro año para el olvido.

Con la décima edición del Top 100 de Wine Spectator, en 1997, se confirma la hegemonia de Ribera del Duero en estos primeros años. En un meritorio puesto 26 destaca el Pesquera Janus Reserva 1994. Ismael Arroyo regresa a los honores con el Val Sotillo Crianza 1994 y se premia al Condado de Haza Crianza 1995, durante un tiempo lo consideré una de las mejores compras del mercado a poco más de 15 dolares.

Para un catalán no pasa desapercibida la posición 55, desde 1988 cuando Torres apareció con sus dos clásicos, ningún vino catalán había sido reseñado entre los 100 mejores del mundo, pero en 1997 el aficionado norteamericano empezaba a descubrir a los jóvenes pioneros del DOQ Priorat y el imprescindible Clos de L'Obac 1995 de Costers del Siurana fue el primero en destacar... ¿empezaba una revolución en el vino español?

En 1998 se confirma la tendencia del cambio, Álvaro Palacios, el enólogo de los enólogos de la España actual había apostado por las pizarras quebradas del Priorat y lograba su primer gran triunfo con el Álvaro Palacios L'Ermita 1995. El resto de acompañantes seguía teniendo al Rio Duero como protagonista: Vega Sicilia regresa con el Alion Reserva 1994, el inefable Alejandro Fernandez vuelve a ganar crédito con su Pesquera Crianza 1995, y en esta ocasión les acompaña el Viña Mayor Reserva 1994 de Hijos de Antonio Barceló.

En 1999 llega el reconocimiento a una de las mejores añadas de La Rioja, la de 1996, y a nuevos actores en la región, asi son destacados el Señorio de San Vicente, La Granja Nuestra Señora de Remelluri y una de las bodegas que más relevancia ha tenido en la última década, Bodegas Allende con su alucinante y recordado Finca Allende 1996. No podemos obviar que en dos grandes añadas para España detacan el Alion Reserva 1995 de Ribera del Duero y Álvaro Palacios que sorprende al mundo con su tercer vino en rango, Les Terrasses 1996, causa furor por su gran calidad y personalidad asociada al terruño del Priorat y todo ello por poco más de 20 dólares... quizás todavía es la mejor manera de conocer de que es capaz el Priorat para los bolsillos precavidos.

En el 2000 Riojanos y Priorats se reparten el pastel, los de Rioja porque ya tienen en el mercado los reservas de la histórica añada 1995, y los catalanes porque con la añada de 1997 se convierten en un mito. Se reconoce de forma tardía la relevancia de Bodegas Muga con el Torre Muga Reserva 1995 y la recuperación de Bodegas LAN, renacido de la mano de Viña Lanciano Reserva 1995.

En el Priorat Álvaro Palacios repite éxito, esta vez con el enorme Finca Dofí 1997, el segundo vino de la bodega que por disponibilidad en el mercado y precio para mi es el primero, L'Ermita queda restringido a unos pocos y privilegiados bolsillos. Personalmente me hace especial ilusión que aparezca uno de mis vinos tabú, el Finca La Planeta 1997 dels germans Pasanau. En casa celebramos esas navidades con una auténtica bacanal del formato Magnum de un Priorat rústico, potente, carnoso pero muy elegante, nacido en las terrazas del pequeñisimo pueblito de La Morera del Montsant al que había que peregrinar para comprar estos vinos acaparados cada año por el mercado norteamericano.

Los dos siguientes años no son generosos con España. En 2001 solo aparecen en posiciones intermedias los Grandes Reservas riojanos, Bodegas Montecillo con el Gran Reserva 1994 y Bodegas LAN que con el Viña Lanciano Reserva 1996 repite los aplausos de la añada anterior. El 2002 la publicación solo se acuerda de la península en las ultimas posiciones con Álvaro Palacios y Les Terrasses 1999 y dos novedades interesantes, el Laurona 2000 del celler Europvin-Falset, primer vino de la D.O. Montsant en ser reseñado y Bodegas Mauro, "desertor" del corsé que impone el consejo regulador de la DO Ribera del Duero y que ampara sus etiquetas en el genérico "Vino de la Tierra de Castilla y León".

Dos vinos catalanes y un vino de mesa castellano sin denominación marca un antes y un después en el criterio de selección de Wine Spectator. En 15 años se han reseñado 31 etiquetas de la Ribera del Duero (17) y Rioja (14) por solo 12 del resto de España, destacando las 6 del Priorat por el fenómeno Alvaro Palacios. En los siguientes 5 años las dos regiones dominantes acumularán 12 etiquetas y el resto sumará 20.

La irrupción de la diversidad de regiones y el aumento de la calidad en toda la geografía hace que el protagonismo del vino español tome cuerpo definitivamente, si en los primeros 15 años la media de etiquetas españolas en cada Top 100 era de 2,86 en el periodo 2003-2007 es de 6,2 etiquetas reseñadas por año, siendo el mejor año este 2007 con 8 etiquetas.

En 2003 un vino del Priorat es el gran protagonista, el Clos Mogador 2001 ocupa un histórico cuarto puesto, siendo hasta ese momento el primer vino en el Top 100 de Wine Spectator que alcanza el ansiado Top 10 de la lista. El sabroso y barato Cims de Porrera Solanes 2001 le acompaña como fiel escudero de la región. En este mismo año el mundo descubre los nuevos vinos de la hasta hace poco denostada D.O. Toro y el abanderado es el Termes 1999 de la bodega Numanthia-Termes llamada a convertirse en una de las más trascendentales de la vanguardia del vino español. Los franceses J. & F. Lurton también consiguen encumbrar la tinta de Toro con El Albar Excelencia 1999. Otra de las grandes novedades es el primer éxito de la variedad leonesa Mencía con el Dominio de Tares Mencía 2001 de otra de las regiones emergentes, la D.O. Bierzo. Finca Allende 1999 de la Rioja y Emilio Moro 2000 de Ribera del Duero completan el protagonismo hispano con dos vinos de precios muy razonables.

La tendencia continua en 2004, el Termes 2002 de Numanthia-Termes D.O. Toro alcanza la tercera posición conviertiéndose hasta hoy en el único vino español que ha alcanzado el podio. A poca distancia destaca el Marqués de Griñon Syrah Dominio de Valdepusa 2001, primer vino al sur de Madrid incluido en el Top 100 por el estricto paladar de Wine Spectator. Los catalanes tienen su cuota con Castell de Falset 2000 de la cooperativa Falset-Marçà de la D.O. Montsant y Cartoixa Reserva 2000 de Scala Dei, la recuperada bodega que marcó los primeros pasos en el Priorat. El año se completa con el Pago de los Capellanes Crianza 2001, cada año más importante en Ribera del Duero, y Cosme Palacio y Hermanos 2001 de la Rioja.

2005 Toro vuelve a destacar en la posición 13ava con el brutal Campo Eliseo 2002, pero resulta aún más relevante la aparición de un vino de la D.O. Jumilla, en el sureste de España, el Altos de Luzón 2003 de Finca Luzón donde se expresa en toda su magnitud la casta tinta Monastrell. En el lado opuesto de la península un vino blanco de la variedad gallega Albariño alcanza por fin el cielo, se trata del Lagar de Cervera 2004 de la D.O. Rias Baixas. Este buen año se completa con otra aparición de Les Terrasses 2003 de Álvaro Palacios, del Emilio Moro 2003 y el Hacienda Monasterio Crianza 2001 de Bodegas Monasterio también en la Ribera del Duero.

El año pasado lo más llamativo fue una de mis clásicas recomendaciones, el Tres Picos 2004 de Bodegas Borsao de la D.O. Campo de Borja en Aragón, tienen unas garnachas centenarias fuera de serie a un precio de risa, debería repasar el precio de todos los vinos incluidos en la historia del Top 100 para ver si alguien iguala los 12 dolares que cuesta, un auténtico milagro. Repite el Pago de los Capellanes Crianza 2003 Ribera del Duero, renacen las Bodegas LAN de la Rioja con su exclusiva Edición Limitada 2003 y sigue dando guerra el Montsant con Celler Laurona 2003.

Este 2007 es el año del noroeste de España, concretamente de las provincias interiores de León y Orense o, si se quiere, de lo que es capaz de expresar la tinta Mencía y la blanca Godello. Se consolida la pasión que genera la Mencía del Bierzo con El Castro de Valtuille 2004 de Bodegas Castro Ventosa y el famoso Petalos del Bierzo 2005 de Descendientes de J. Palacios. La grata y gran sorpresa es la presencia de dos blancos de la variedad Godello en la D.O. Valdeorras en Orense, el reputado As Sortes 2005 de Rafael Palacios y el Viña Godeval 2006 de Bodegas Godeval.

Destacar que Bodegas Muga consigue la posición 11 con el Torre Muga Reserva 2004, es una bodega ejemplar en la rioja y le acompaña la Edición Limitada 2004 de Bodegas LAN que repite éxito igual que el Pago de los Capellanes Crianza 2004 y el imperdible Tres Picos 2005 Bodegas Borsao D.O. Campo de Borja.

En definitiva, a veces somo muy críticos con los puntajes, clasificaciones y las guías pero cuando en el largo plazo analizamos una lista subjetiva como la del Top 100 de Wine Spectator, nos damos cuenta de que una etiqueta es un ejemplo de una tendencia y al unir todas las piezas se construye la historia del vino, en este caso la de la era moderna del vino en España y creo se ajusta muy dignamente a lo que pasado en los ultimos 20 años.

Top 100 de Wine Spectator: Clasificación de los vinos españoles

Desde 1988 hasta 2007 han aparecido en el Top 100 de Wine Spectator 74 vinos españoles reseñados de 45 bodegas distintas

Las tres bodegas españolas que más veces han aparecido son las Bodegas Alejandro Fernandez de la Ribera del Duero con 7 vinos en el Top 100, de la misma denominación Bodegas y Viñedos Alion con 4 y Vega Sicilia con 2, ambas pertenecientes a Grupo Vega Sicilia. En tercer lugar se sitúa Álvaro Palacios de la DOQ Priorat con 5 etiquetas.

D.O. Ribera del Duero: 23 etiquetas de 9 bodegas
7 etiquetas Bodegas Alejandro Fernandez
4 etiquetas Bodegas y Viñedos Alion (Grupo Vega Sicilia)
3 etiquetas Pago de los Capellanes
2 etiquetas para Bodegas Vega Sicilia, Bodegas Emilio Moro y Bodegas Ismael Arroyo
1 etiqueta para Condado de Haza, Hijos de Antonio Barceló y Bodegas Monasterio

D.O.C. Rioja: 19 etiquetas de 13 bodegas
4 etiquetas de Bodegas LAN
2 de Bodegas Muga, Finca Allende y Marqués de Murrieta
1 etiqueta de Bodegas Berberana, Contino Rioja Reserva, Bodegas Martinez Bujanda, Marqués de Riscal, CVNE, Señorio de San Vicente, Nuestra Señora de Remelluri, Bodegas Montecillo y Bodegas Palacio

D.O.Q. Priorat y D.O. Montsant, Comarca del Priorat: 13 etiquetas de 8 bodegas
5 etiquetas para Álvaro Palacios
2 de Celler Laurona
1 para Pasanau Germans, Scala Dei, Cims de Porrera, Clos Mogador, Falset-Marçà y Costers del Siurana

D.O. Toro: 4 etiquetas de 3 bodegas
2 Numanthia-Termes
1 J. & F. Lurton y Campo Eliseo

D.O. Bierzo: 3 etiquetas de 3 bodegas
1 de Dominio de Tares, Bodegas y Viñedos Castro Ventosa y Descendientes de J. Palacios

D.O. Rias Baixas y D.O. Valdeorras (Galicia): 3 etiquetas de 3 bodegas
1 de Lagar de Fornelos, Rafael Palacios y Bodegas Godeval

Resto de España: 9 etiquetas de 6 bodegas
2 BodegasTorres (Penedés)
2 Bodegas Borsao (Campo de Borja)
2 Bodegas Inviosa Lar de Barros (DO Ribera del Guadiana)
1 Marqués de Griñon (DO Dominio de Valdepusa)
1 Bodegas Mauro (Vino de la Tierra de Castilla y León)
1 Finca Luzón (DO Jumilla)

La primera hallaca del año y el señor Manuel Ramos

Os presento al señor Manuel Ramos de Barquisimeto, amante de la cocina que en el dia de ayer me consintió con unos callos y las primeras hallacas del año. Su historia merece la pena ser contada...

Manuel extiende la masa con espátula para que sea muy delgada, coloca el guiso de gallina, las aceitunas, alcaparras y pasas. Todo está listo para sellarlas con las dos capas de hojas de plátano, atarlas y al fuego.

Ya están listas después de algo más de una hora en la olla bajo brasas de leña que le aportarán magia,

son las tres de la madrugada, hace cuatro horas que comimos los callos y volvemos a estar hambrientos. Manuel y yo hemos esperado pacientemente a que se enfriaran un poco para endurecer la masa después de hervidas. Entre los dos nos beneficiamos de las tres primeras hallacas del año. El resto me las regaló y ya están en casa... son excepcionales.

Conocí a Manuel Ramos hace unas semanas en un pueblito del Tachira entre San Cristobal y San Antonio. He viajado frecuentemente en las ultimas semanas por trabajo y he tenido la oportunidad de compartir y conocerlo bien ya que trabaja en una compañía afín a la nuestra. Es un hombre generoso, simpático y con una amabilidad exquisita, un verdadero anfitrión que irradia alegría y genera bienestar en todos los que lo conocen.

Su pasión es la cocina y aprendió desde niño gracias a su madre, Doña Edicta de Ramos, de la que habla con admiración sobre su sazón criolla. Nacido en Barquisimeto, ha compaginado con su trabajo la cocina y la música con la que llegó a formar hace años un grupo que tocó por todo Lara.

Hace dos semanas preparó un sancocho de ovejo que me dejó boquiabierto y pude entender que no se trataba de un aficionado con mejor o peor sazón, su manera de entender y adaptar recetas tradicionales, de explicar lo que le pone a cada plato y el porque lo hace me hizo descubrir un hombre sabio, con un instinto natural para construir el gusto como quien culmina un perfecta obra arquitectónica donde se ensamblan sabores verdaderos, auténticos… insuperables.

Me prometió su obra maestra para el siguiente encuentro en el Tachira: “Los callos a la madrileña hechos por mi”, como gusta puntualizar y quiso añadir un inesperado epílogo enseñandome sus renombradas hallacas. Escribo este texto en el avión que me regresa a casa, relamiendo aún los bigotes y con la maleta cargada con una olla de lo que anoche sobró y amablemente me regaló.

Necesitaba conocer su historia, les aseguro que ante tal espectáculo gastronómico, uno necesita explorar al hombre y descubrir su secreto...

Se quedó sin trabajo hace 5 años y decidió convertir en sustento su reputada comida. Abrió un pequeño comedor en su propia casa en el pueblito de Cabudare en el estado Lara para ofrecer auténtica comida criolla y larense: el pabellón criollo, los sancochos y hervidos de todo tipo, cochino frito, el cochino con coca cola, caraotas refritas con queso. Por la mañana desde muy temprano ya ofrecía mondongo con su cervecita hervidos y empanadas.

Para llegar a su restaurante casero había que preguntar ”donde se come en el carajo bigotuo”. El boca a boca fue inmediato y empezó a llegar gente de toda la región sobretodo por sus callos a la madrileña y al mondongo, a un ovejo al horno con papas que es la gran especialidad de su madre,y el hervido de res. Desde las 6 de la mañana recibia a obreros, ejecutivos, empresarios y estudiantes. Entraban en la casa pidiendo su mondongo, y regresaban al dia siguiente, o la semana con amigos, y poco a poco los clientes además de comer le compraban hervido de gallina, mondongo para llenar ollas por encargo…

Le fue tan bien que ya no podia dar servicio en su casa porque no habia forma que los clientes se fueran de ahí, se quedaban todo el dia, y alquiló un local y al poco tiempo se le quedó pequeño y agarró otro más grande para dar buen servicio y es ahí cuando la vida lo maltrató, le robaron plata, todo lo que habia ganado y hace poco menos de un año se hartó y lo cerró.

Cuando uno le pide que describa la elaboración de sus platos es cuando se da cuenta de la grandeza del personaje, sus gestos y manera de apasionarse explicando todo lo que le mete a su mondongo, a su cochino, al “hervio” les aseguro que ya vale la comida, ama tanto la cocina que esa es su vida, donde se le iluminan los ojos y lo transmite con tanta fuerza y cariño que me emociono con sus palabras.

“mi cocina, la que tu vas a comer, la que comen mis clientes es la que hago para mis amigos y para la familia, sin ahorrar en nada, compro siempre los mejores ingredientes que encuentro, ahí está el secreto de la cocina, ponerle lo mejor, sin ahorrar en tiempo y claro, quien la quiera que la pague, porque eso es lo que vale y nadie se ha quejao”. Le pido entonces que me explique cuales son los platos que más fama le han dado y no titubea ni un minuto en destacar los que a continuación describe a su manera

El Mondongo de Manuel: “Para el mondongo panza, pata de res, la tripa y le pongo garbanzo, ocumo, ñame, auyama, lo de aquí, de nuestra tierra, para que le de color… como noooo, le pico cebolla, pimentón, ajoporro, cilantro, con su orégano, su comino, su sal muy bien controlada para no echarlo a perder… y para dentro”.

Las Caraotas Refritas: “Las caraotas refritas, son muy de aquí, no le gustan a todo el mundo, yo le frio cochino con orégano solo con la propia grasita del cochino, casi sin aceite... toda la sustancia que queda en el fondo de los aliños me sirve de base, le pico cebollitas y cuando están en su punto le pongo las caraotas y las muevo hasta que queda secas, apretadas: y las sirvo con arepa tostada y cochino frito, aguacate, suero quesito rallao de cabra y a dormir… eso puede empezar a la 1 de la tarde y de ahí la gente come y come, y descansa un poquito, una cervecita, lo que les provoque, y vuelve a comer y para cuando se levantan se van a dormir, que eso es lo que provoca después de tanta felicidad, más nada compañero”

Las Hallacas: Todo el año prepara los platos navideños con la ayuda de su mujer, la gente se lo pide y él no puede negarse. Son tan conocidas en Barquisimeto que desde hace años que durante las navidades le sirve las hallacas a los principales hoteles de la ciudad y para muchos clientes privados.. al año pasado vendió 6.800 hallacas entre el 15 de octubre y el 19 de diciembre.

“Las hallacas que preparan en Caracas no son como las mías, yo no le meto tantas vainas para ensuciarle el sabor al guiso, nada de almendras ni de pimentones cortaos a tiras... mira el guiso, ahí está la gallina, esa es la protagonista, un buena aceituna, la alcaparra cortaita y las pasas, más nada, la masa bien finita, la preparo con algo de vino tinto y vigilo muchisimo la sal (la probamos cruda y ya resulta fastuosa), y a la olla con fuego de leña"

Los Callos: “Yo sabia que venias de caracas loco por probar los callos que te prometí y me pare, compre todo, eso no lleva sino pan y callos, esa vaina tiene mucha sustancia, mucha vitamina, esa vaina es tan buena que hay panas que lloran y me dan abrazos, y al domingo siguiente tengo la casa llena de todos su amigos y familiares...

mis Callos son con costillita ahumada, panza de res, pata de res, pata de cochino, la tripa que ya ves como la corto y le doy diez vueltas para limpiarla, la chuleta ahumada, cuando consigo codillo le pongo, le meto salchichón tipo vela, chorizo español del mejor que encuentro, tocineta, tomate, cebolla, ajo, salsa inglesa o salsa de soja, aji dulce, pimentón, cebollin, ajoporro… el asopado lo hago con tomate, y para el aliño le pongo onoto, orégano, comino, sal, pimentón español del bueno, poco aceite porque para eso ya está la grasita del cochino, le pongo los garbanzos… cinco horitas y a domir compañero.

los sabados y domingos ahora le gusta mirar los programas del canal gourmet para aprender nuevas técnicas de cocina, nuevos aliños y condimentos... cuando me lo decía pensé que quizás algún dia deberían invitarlo a él para poner patas arriba a todo el continente. Los que anden preocupados por mi estómago, decir que ayer por primera vez en la vida le hice caso a mi socio y me tomé un protector y después del festín una pastillita para la digestión... dormí como un angelito.

Por el momento le he arrancado un bello compromiso, que se venga a Caracas para que nos cocine los callos en el próximo evento de la Sociedad gastronómica del Tapeo... mis queridos consocios, este es mi regalo de navidad !!!!!!!!

"The Body Worlds" en Barcelona

Recreación de un grabado del siglo XVI de Gaspar Becerra

El Pensador de... Gunther Von Hagens

Las navidades del 2002 las disfruté en una maravillosa granja en el pueblo de Great Canfiend muy cerca de Cambridge en la que entonces era la residencia de mi cuñada Ana y su esposo Humberto Luis, También acudieron mis otros cuñados Andreina y Armando. Disfrutamos muchisimo de la vida en plena campiña inglesa. A solo una hora de tren llegabamos a Liverpool Station en Londres. Nos enteramos que en una antigua fábrica reconvertida en galeria de exposiciones se presentaba la muestra "The Body Worlds" por primera vez en Inglaterra y Armando y yo no quisimos perder la oportunidad de conocer en vivo el experimento.

La plastinización de cuerpos humanos del científico alemán Gunther Von Hagens se habia convertido en un fenómeno cargado de polémica originalmente en Alemania y Japón. La muestra de Londres era la primera incursión de esta muestra de arte y ciencia en el mundo anglosajón, luego traspasó el Atlántico para causar furor en Estados Unidos.

Desde hoy la muestra llega a la ciudad de Barcelona, a todos mis amigos catalanes a los que en su día expliqué esta increible exposición les recomiendo que se armen de valor y dejen los escrúpulos a un lado para vivir una experiencia descomunal que hasta hace poco estaba restringida a los estudiantes de medicina... la plastinización supera métodos anteriores de conservación de cuerpos humanos lo que supone en la práctica situar el estudio de la anatomia al alcance de todos.

Los cadáveres son preservados eliminando los fluidos del cuerpo y sustituyéndolos por un tipo de plástico que se solidifica. Las críticas y cuestionamientos morales han sido constantes y apasionadas desde el principio, pero para mi fue una impresionante experiencia de conocimiento...

Para los más aprensivos, decirles que antes de acceder a las salas de la exposición, en el vestibulo enseñaban un par de ejemplos del método (con un pequeño animal y una extremidad humana) que sirve como test de "resistencia" para los visitantes... si no te sientes capaz puedes devolverte. La verdad es que a los pocos minutos de acceder a la exposición y compartir con 25 cadaveres y más de 200 partes del cuerpo humano uno se acostumbra y se concentra en entender los misterios de la anatomia.

Quizás se preguntarán que hicimos después de la exposición... teniamos mucha hambre y nos dirigimos al sotano de los almacenes Harrod's donde está el especialisimo supermercado y sus puestos de degustación... instintivamente nos dirigimos al puesto de las ostras y acabamos en una degustación de ostras irlandesas, inglesas y francesas con champagne... quizás necesitabamos lo más fresco, vivo y carnoso después de tanto cadaver solidificado...

Enlaces: http://www.bodyworlds.com/

fotos tomadas de Wordpress y http://www.elpais.com/

Descriptores Aromáticos del vino y el Whisky

En mi reciente viaje a Mendoza descubrí en una tienda especializada en accesorios del vino dos impactantes afiches de 50x70 cms dedicados a los Descriptores Aromáticos del vino y del Whisky. Me parecieron tan excelentes e instructivos que contacté con la empresa que los ideo para presentarlos en Venezuela. Ya están disponibles, afortunadamente para todos pagados al dolar oficial. Más información en http://serraysilva.blogspot.com

Introducción al vino de China

Dynasty Cabernet Sauvignon de los Viñedos de Jixian en la región de Tianjin

Bodega Sino-French Joint-Venture Dynasty Winery Ltd fundada en 1980 es una Joint-Venture del gobierno chino con los franceses de Remy-Martin. Producen 35 millones de botellas y exportan a 20 paises

Chateau Great wall Chardonnay 94
de China Great wall wine Co. Ltd de la región de Shacheng. Bodega fundada en 1984. Produce 50.000 toleladas y un catálogo de etiquetas amplisimo

Chateau Changyu - Castel 1992 Cabernet Gernicht

Yantai Changyu Winemaking Company, la mayor bodega de Asia

Hace unos días se supo que China e India habían sido incorporados en "The World Atlas of Wine” de Jancis Robinson y Hugo Jonson. Mi único acercamiento a vinos de oriente asiático fue en la Feria Alimentaria 2006 de Barcelona. Tuve la oportunidad de probar por primera vez un sauvignon blanc de la India en el menú de degustación de los 5 continentes dirigido por la chef catalana Montse Estruch y debo confesar que no solo era aceptable, el vino era muy bueno.

Pero mi conocimiento sobre estas "nuevas" zonas vinícolas era hasta hoy un agujero negro, no le había dedicado tiempo pero la noticia me motivo a conocer algo más y quisiera compartirlo con vosotros.

Un poco de Historia

Esta probado el cultivo de la vid en el 206 antes de cristo durante la dinastia Han, historicamente el vino apreciado por los chinos era vino dulce. El desarrollo de la industria moderna del vino empieza de forma modesta a finales del siglo XIX durante la dinastia Qinq, fomentado por comerciantes chinos de ultramar que introducen nuevas variedades y tecnología.

Durante la era moderna de la República Popular de la China se desarrollan planes gubernamentales para el desarrollo de la industria con el apoyo de los paises europeos de la órbita comunista, se introducen variedades de Bulgaria, Hungria y de la URSS y son recuperados los varietales autóctonos chinos. En la onceava conferencia del Partido Comunista cambia definitivamente el rumbo del sector fomentandose en 1987 la conferencia nacional de productores de bebidas alcohólicas donde se concreta el apoyo al cambio de licores de grano por el de productos derivados de las frutas. De la década de los 70 a 1988 la producción pasa de 64.000 a 300.000 toneladas. En 2004 se embotellan en china 367 millones de litros

Con la creación del joint venture franco-chino Dynasty Winery Corporation, en 1980, el nacimiento y expansión de the Great Wall Winery, y la histórica y pionera old Changyu Winery, son tres las grandes bodegas de la industria china que en conjunto dominan más de la mitad de las ventas en el mercado nacional.

Las Regiones del vino en China, varietales y bodegas destacadas:

Bahia de Bohai: zona costera al norte de Shanghai, muy cálida y con abundantes lluvias, suelos arenosos, salino-alcalinos. La zona más renombrada de china gracias al Cabernet Sauvignon de Changli, al moscatel de la costa de Tianjin, y al Cabernet Gernischt, Chardonnay y Riesling de la península de Shandong. Esta es la región donde nace la industria del vino en China y produce el 40% del total nacional. Destaca la bodega Changyu Wine Company fundada en 1892 y la comentada joint venture franco-china

Area del Antiguo Rio Amarillo: Zona interior muy calida al oeste de la ciudad de Shanghai, con grandes lluvias en verano e inviernos suaves lo que genera sobreproducción en los viñedos pero también demasiadas plagas. Suelos arenosos, produce 8.000 toneladas de las variedades locales Mei Guixiang, Baiyu, Longyan, Wan Hongmi, Fa Guolan y forasteras como cariñena, Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir y CabernetGernischt. La bodega más desarrollada se llama Minquan Wufeng Co., Ltd en la subzona de Minquan

Región de Shacheng Para entendernos, es la región de la capital Pekín. Al norte de la zona de Bohai y de la Gran Muralla China. Zona de acusadas variaciones térmicas entre el dia y la noche, veranos frescos y secos. Triunfa la variedad local "Ojo de Dragón" junto a las de reciente incorporación como Cabernet sauvignon, Merlot, Riesling y Chardonnay. La bodega China Greatwall Wine Co., Ltd. es una de las más importantes de toda China y destaca por sus proyectos de investigación y tecnología especialmente en la mejora de los vinos blancos

Montañas de Helan en la provincia de Ningxia. Al oeste de Shacheng, comparte condiciones climáticas pero según el gobierno chino esta zona puede ser la clave de la futura calidad del vino chino. De acuerdo a los datos estadísticos acumulados esta región reune mejores condiciones que la de burdeos en coeficientes de temperatura, humedad, agua y calor. Las uvas consiguen grandes ventajas sanitarias, buenos sabores, buen pigmento, un alto contenido en azucar, una acidez media y todo ello en un entorno natural libre de polución. El ministerio de agricultura tiene un proyecto para desarrollar una bodega de vinos de alta gama

Región de Wuwei en la provincia de Gansu: Al oeste de las montañas de Helan reune excelentes condiciones para producir vinos premium. Es la región vinícola más fría de china con un clima bien seco, permite buenos resultados tanto para variedades de maduración temprana como tardías. Suelos porosos y minerales. Se ha adaptado muy bien la Pinot Noir y puede ser otra de las zonas emergentes aunque actualmente produce solo 5.000 toneladas. La bodega más destacada es Gansu Mogao Winery Co., LTD.

Región del Noreste o de Tonghua de clima muy frio en invierno, castas resistentes, produce 46.000 toneladas y destacan las bodegas Tonghua wine Co.,Ltd y Changbai Mountain Wine Co.

Región de Xinjiang: Localizada al noroeste de China, muy alejada del resto de regiones del vino, es una extensa llanura de clima calido y seco. Debido a estas condiciones las uvas concentran mucho azucar y baja acidez siendo apreciados sus vinos dulces. Las variedades más difundidas son Wu Hebai y Kesheger aunque también estñan trabajando con Gamay, Chenin Blanc, Garnacha, Sinsuat, Chardonnay, Semillon, Syah y Baiyu. La bodega más relevante es Suntime Winery Co., LTD y ha conseguido posicionarse entre las más destacadas del mercado chino.

Región de Yunnan: Localizada en el sur de China, cerca de la cordillera del Himalaya con elevaciones medias de 2.000 metros y un clima subtropical influenciado por los monzones y los vientos del índico y el pacífico. Su orografía es compleja y recuerda a las terrazas del rodano. Con una larga tradición en el mundo del vino, actualmente sus tintos se encuentran entre los más apreciados del país y compiten dos grandes bodegas en vinos premium: Yunnan Gaoyuan Wine Co.,Ltd y Yunnan Shenquan Wine Co.,Ltd. Las variedades mas destacadas son Rose Honey, Merlot y Cabernet Sauvignon, aunque tambíen se cultiva garnacha, Yan73, Riesling italiano y Chardonnay.

El emergente Mercado Chino

El perfil del consumidor chino es el de un hombre ejecutivo, entre 25 y 35 años. El consumo per capita es de 0,3 litros/año (cerca de 4 millones de hectolitros), cifra aún muy baja comparado al promedio mundial de siete litros. Las expectativas indican que el consumo crecerá muy rápidamente, en gran medida a partir de la propia producción local, que ya cuenta con 130 bodegas. Ocho de ellas, joint ventures con compañías extranjeras, que hacen soñar a las autoridades de Pekín con la pronta exportación de caldos made in China. El gobierno chino pronostica para el 2010 que la demanda superará los 26 millones de hectolitros.

Gran evento de Bodegas Trapiche en el Tamanaco

Ayer noche fui invitado por Maison Blanche a "Trapiche en tus manos", un evento muy ambicioso que se celebró en el Salón Naiguatá del Hotel Tamanaco.

Bajo la batuta del enólogo de la bodega, de mi querida amiga Waleska Schumacher y un panel de invitados de renombre como Penzini Fleuri, Marianela Salazar, Miro Popic y Hector Soucy, Maison Blanche y Bodegas Trapiche querian oficiar una degustación completa de los 16 vinos que tienen en el mercado venezolano con la particularidad de que debiamos ser los invitados los que comentaramos los vinos y los valoraramos en unas fichas.

En la sala había más de 100 personas y el ambiente fue excelente, posiblemente Maison Blanche consiguió un record en Venezuela, el de reunir en una misma cata a tantas personas y tantos vinos y que además no se perdiera en ningun momento el orden. Una iniciativa que debo considerarla como única y francamente exitosa. Posteriormente fuimos invitados a unos pasapalos buenisimos firmados por Nury Gomez de Sucre y la fiesta se alargó hasta bien entrada la noche en compañía de buenos amigos y excelentes vinos... la sorpresa el Broquel Bonarda y la confirmación el Medalla cabernet sauvignon

Felicidades a Waleska Schumacher, a Pablo Aranda y al resto del equipo de Maison Blanche por tan buena organización y por seguir trabajando por la cultura del vino.

El Rey y la reforma de la constitución

el encanto de dos pájaros que han volado alto

Serrat y Sabina conquistaron a sus fanáticos en el Poliedro de Caracas. Los dos pájaros cantaron al límite de lo que les puede ofrecer su desgastada voz y sufrieron un sonido de una calidad muy justita... pero nada de eso es importante porque a estas alturas de la vida quien asiste a un concierto de este duo disfruta por la pasión que despiertan ambos, por su carrera, por tantos años de canciones que sabemos de memoria y que se funden en la banda sonora de nuestras vidas. Volver a escucharlas interpretadas por sus protagonistas provoca una mezcla de nostalgia y de admiración hacia alguien muy familiar a quien ves que ya cruzó la frontera de la madurez y camina poco a poco hacía el retiro dorado.

Tenia ganas de fundirme en un abrazo casero, con unas copas de vino y un buen tabaco y realmente no tomé en serio las canciones, me obsesioné con mirar, seguir sus pasos, su movimiento en el escenario, dos pajaros que dominan su terreno con un pequeño gesto, levantando una ceja provocan complicidad. Eso fue lo mejor del concierto, el teatro entre ambos, las conversaciones y los guiños permanentes a sus limites provocados por la edad, por el desgaste y los excesos... jugaron y se diviertieron con el contrapunteo, con un humor delicado y delicioso. Dos compañeros que se trataron con tanto cariño que siento que el concierto fue una escusa, lo que realmente vimos fue a dos maravillosos caraduras que provocan ternura infantil mientras guardan las ganancias de esta gira para el invierno que se aproxima.

Que la disfruten, de todo corazón, porque anoche asistimos a un acto de amor.

Hoy puede ser un gran día... con Serrat

Hoy va a ser un gran día, el querido cantautor de mi tierra Joan Manuel Serrat va a cantar en Caracas en compañía de Joaquin Sabina y voy a tener la fortuna de poder disfrutarlo en vivo.

Como la mayoría de los amantes de Serrat en Venezuela han escuchado sus canciones en español, me permito ofreceros una canción en catalán dedicada a Ladislao Kubala, el futbolista hungaro del barça que cambio la historia del club allá por los años cincuenta. En años donde no había televisión para ver los partidos, Serrat le explica al mundo como jugaba el mítico Kubala.

Los Libros de El Bulli en Venezuela. Una exclusiva de Serra & Silva

Esta semana recibimos el primer envío de libros de El Bulli y la próxima semana llega a puerto venezolano el segundo con la novedad editorial de este año: Un Dia en El Bulli. Como hemos conseguido Cadivi para estos libros, podemos decir que en Venezuela los libros de El Bulli tienen la mejor relación calidad precio del mundo, eso supone comprarlos en Venezuela con un ahorro de un 60% en relación a lo que cuestan en España (a menos que se paguen con los dólares preferenciales del cupo de una tarjeta de crédito).

Como distribuidores exclusivos de los productos de El Bulli en Venezuela, Serra & Silva llegó en septiembre de este año a un acuerdo con Ferran Adrià y Juli Soler para marcar un precio sugerido de venta al público para estos libros exacto al valor de España en euros al valor oficial. Los libros de El Bulli que se venden actualmente en las grandes cadenas de librerías de Venezuela no son adquiridos a Serra & Silva de modo que no podemos responder de su precio.

Los Precios Oficiales de la colección ElBulli Books en Venezuela es:

El Bulli 83-93 = 130€ / 403.000 Bs
El Bulli 94-97 = 120€ / 372.000 Bs
El Bulli 98-02 = 120€ / 372.000 Bs
El Bulli 03-04 = 140€ / 434.000 Bs
El Bulli 2005 = 80 € / 248.000 Bs
Un Dia en El Bulli = 40€ / 124.000 Bs
*calculado al cambio del euro oficial de ayer

Para pedidos podeis dirigiros a mercadeo@serraysilva.com y sereis informados de donde podeis conseguirlos en Caracas

Agotado el aceite Capilla del Fraile

Por segundo año consecutivo me equivoco en mis previsiones con el aceite de oliva virgen extra Capilla del Fraile del Marqués de Griñón 2006. El año pasado anuncié el 23 de noviembre que habiamos terminado las existencias del 2005 cuando pensaba que iba a disponer de inventario hasta marzo. Este año 2007 adquirimos más del doble del año anterior para garantizar la campaña de navidad pero la pasión que despierta entre los que lo han probado es tan grande que no hemos llegado ni al 10 de noviembre. Como entonces, habrá que esperar a marzo del año que viene porque a estas alturas del año la pequeña producción de este aceite hace tiempo que está agotado en origen, sin duda ha contribuido el hecho que este año ha sido galardonado como mejor aceite del mundo en el concurso más importante de Italia.

En mi empresa consideramos este aceite digno de estudio, simplemente funciona el boca a boca de forma exponencial entre profesionales de la cocina y aficionados. Por su elevado precio es rechazado por la mayor parte de los comercios de modo que es objeto de peregrinaje a nuestras oficinas. Si alguien desea adquirirlo en estos momentos se que solo se encuentra en la tienda Licores Mundiales en Las Mercedes.

Para el 2008 revisaré mis previsiones, volveré a duplicar... quien sabe si dentro de un año vuelvo a reconocer mi error.

Mc Cachapa

Hace un tiempo mi amigo Jordi Miró definió el impacto que nos causa el mundo de la arepa con una frase genial: si los norteamericanos hubieran inventado la arepa, los McDonalds serían areperas y la arepa se comería en todos los rincones del mundo...

En los dos ultimos días he estado en nuestros almacenes de Valencia recibiendo nuevos contenedores para la campaña de navidad, ayer por la noche terminamos muy tarde de cuadrar inventarios y me quedé a dormir en casa de mi socio en esta ciudad.

Para recuperarnos nos tomamos un whisky de malta Caol Ila de la isla de Islay, quizás el whisky que más me gusta de todos los presentes en el mercado venezolano (lo importa Diageo) y como no nos apetecía salir a cenar a un restaurante, la esposa de mi socio recordó un servicio a domicilio de arepas y cachapas que nos vendió como buenisimas, la empresa se llama Arepisima. Pedimos cachapas con carne de res. A los 20 o 30 minutos... perdí la cuenta por lo sabroso del malta y la conversación, aparecieron en la casa con las cachapas bien enrolladas en un fino papel.

Confieso que estaba predispuesto a tragar sin juzgar por el hambre acumulada, cuando quitamos el envoltorio apareció un impresionante ejemplar de cachapa con un generosisimo relleno de carne de res con queso y una salsa ligeramente picante. Estaba buenisima, con una textura y cocción que supera todas las cachapas que he comido en este pais. El relleno de carne de primerisima calidad, perfectamente cocinada, suave, melosa, jugosa, una auténtica e inesperada delicia gastronómica. No se si esta empresa opera en Caracas o si tienen sucursales en otros puntos del país, pero la verdad es que hay que felicitarles porque en su especialización y servicio son impecables.

Valencia me ha ofrecido en poco tiempo la mejor de las versiones de las cuatro grandes joyas de la comida callejera venezolana: las cachapas expres de Arepisima, los perros calientes de la calle del hambre de Mañongo, las empanadas operadas en el centro y las arepas de chencho en el Viñedo... Si por aqui me lee algun valenciano y no conoce alguno de estos 4 puntos cardinales, se lo recomiendo de corazón... es Brutal !!!!!

Mientras comía pensé en las palabras de Jordi... ¡ si la cachapa fuera un invento yankee !!!! ....

Ultimas noticias: Víctor Moreno, Tenedor de Oro 2007

Caracas - 08 de noviembre (Gourmet Press Services).- En lo que ha sido un compromiso de la Academia Venezolana de Gastronomía por "exaltar anualmente ante la opinión pública aquellas personas naturales o jurídicas que se hayan distinguido en la calidad, la excelencia y la innovación en la producción, la conservación, la elaboración y la presentación de alimentos y bebidas, el gusto por la calidad y el placer de comer, a fin de estimular las creaciones gastronómicas y los valores de la gastronomía en su sentido más amplio", se eligió Tenedor de Oro, por decisión unánime de todos sus miembros, al reconocido Chef Victor Moreno.

Moreno se ha destacado en los últimos años por promover el desarrollo de una cocina venezolana contemporánea, respetando las tradiciones e incorporando valores creativos a sus platos. Es respetado entre sus colegas y es reconocido internacionalmente por su compromiso en la divulgación de los sabores de su país.

Enviado por www.cocinaabierta.com

el restaurante más pequeño del mundo

Hay días en que se me ocurre buscar cosas inutiles por la red, de forma improvisada, sin guión... mientras como un almuerzo mundano en la oficina. Así profundicé hace tiempo en el "licor de merda" portugués y en otros sinsentidos. Hace un minuto pensé que como todo se mide y cataloga en este mundo, probablemente existiría un restaurante que ostentara el reconocimiento como el "restaurante más pequeño del mundo"... simplemente escribí eso en Google y aparecieron varias referencias hacia el mismo lugar:

El restaurante en cuestión está en Italia y se llama Solo per Due (Solo para dos) y todo lo que hacen es realmente curioso. Está dedicado a los enamorados y solo se da servicio a una mesa y unicamente a los dos enamorados. No penseis que se trata de un espacio minúsculo, todo lo contrario, tiene un espacioso jardín de palmeras que da la bienvenida a los dos comensales y se enclava en un palacio del siglo XIX del pueblo de Vacone en el centro de Italia. Rodeado de viñedos permite que el encuentro romántico tenga lugar en el exterior o, cuando hace frío en la estancia de la chimenea.

Todo queda retratado en el libro dei pensieri que contiene los relatos que todos los enamorados desean plasmar. La carta se basa en los productos de mercado de la zona y la presentan como rigurosamente italiana". De todas formas tanto la comida como el vino, la ornamentación, música en vivo, o lo que se os ocurra pueden ser adaptadas a las peticiones de los clientes

Solo se atiende a una pareja por día y el precio del menú me parece bien ajustado en relación a lo que ofrecen: 500 euros por pareja (sin el vino o los extras). Os recomiendo la visita a su página web para que disfruteis del concepto http://www.soloperdue.com

Por cierto, me imagino que después de tanta intimidad con la persona amada, para los que desean algo más de ruido debe ser interesante saber cual es el más grande del mundo: en Viena (Austria) montaron este año un restaurante callejero para una feria cuya mesa media 1.200 metros y tenía 1.800 cubiertos y centros florales con un peso acumulado de 5 toneladas, supero en algo más de 100 metros el guiness anterior.

Me regalaron palabras

Sentirse integrado en un nuevo país es un proceso muy personal para el que no creo que existan recetas magistrales, cada ser humano vive sus propias experiencias y de aquellos primeros sucesos o situaciones extremas para algunos puede depender entrar con buen o mal pie en un país distinto al que te vio nacer y crecer.

Como catalán muchas veces he tenido que asumir conversaciones basadas en el tópico sobre lo que supuestamente significamos los catalanes y Catalunya... con lo de tacaños o "pichirres" a la cabeza, lo de antipáticos y cerrados en segundo lugar y que solo contestamos en catalán cuando un extranjero nos pregunta en una calle de Barcelona en tercer lugar... no dudo que muchas personas han podido vivir alguna de estas situaciones pero en la mayoría de los casos todo se basa en el tópico y en como el tópico es capaz de actuar subliminalmente en aquellos que entran en un nuevo país con miedo a que les vaya mal y que cuando efectivamente las cosas no les funcionan como habían soñado utilizan como excusa el tópico para justificar el abandono de la causa: "es que son antipáticos", "son demasiado cerrados"...

Recién llegado a Venezuela me sentí profundamenrte extranjero, por todos lados mi acento me delataba y en general me llamaban "catire", "gallego" o "musiu". No entendía las expresiones coloquiales de la calle y cada dos por tres ponía cara de póquer ante mi interlocutor... tomé la decisión de preguntar a cada persona que utilizaba una expresión criolla sobre cual era el significado.... poco a poco me acostumbré a utilizar el "chamo" y supe "arrecharme" en vez de enfadarme, a alargar la "o" del cooooooooooño y a pegar las palabras comos si fueran una sola "coñoelamadre".

Llevaba poco más de dos meses en Venezuela cuando unas amigas de una cadena de supermercados me invitaron a ver un espectáculo humorístico de un artista muy conocido en Venezuela, "Er Conde del Guacharo". Fue la hora y media más surrealista de los últimos tiempos, en medio de una audiencia entregada, el humorista lanzaba sus chistes y todo el mundo reía a carcajadas... yo no entendí ni una palabra de ese hombre y por más que me esforzaba solo cazaba al aire articulos y algun que otro verbo, nada más... me sentía como si estuviera en una fiesta de borrachos en Finlandia y yo era el único que tomaba naranjada.

A la mañana siguiente me desperté alterado, había soñado que aún vivía en Catalunya, un sueño cotidiano, nada especial, pero tan real que lo que menos esperaba era despertar escuchando el himno de Venezuela de un colegio cercano. Odié profundamente ese momento y en mi mente medio dormida sentía que yo no pertenecía a este país. En momentos así uno magnificaba cualquier tópico: No entendía porque los caraqueños circulaban como locos en sus vehículos, las trabas para cualquier gestión que permitiera legalizar la compañía, el dolar paralelo, la falta de puntualidad, el desorden, la improvisación, el whisly con tanto hielo, la política del gobierno, la política de la oposición... en fin, esa mañana todo parecía tan opuesto a mis arraigos que hubiera abandonado por por la certeza de mi tierra.

Nada ha cambiado en Venezuela, ni nada ha cambiado en Catalunya, pero con el tiempo y paciencia todo lo que conforma el universo criollo se aposentó en mi alma... el único elemento que había moldeado mi realidad era el calendario, las ganas de integrarme, los amigos y descubrir la verdadera Venezuela.

Hace casi un año, fui invitado por un gran amigo venezolano a pasar un día almorzando con la mayor parte de los humoristas famosos de este país. Desde aquella noche con "er conde" no había tenido la oportunidad de poner a prueba mi inmersión cultural criolla de una manera tan contundente. Fue un día mágico porque me divertí con las ocurrencias de los magos del humor de Venezuela... y entendí todos los chistes !!!!!!!

Hoy me regalaron un libro: el Diccionario del habla actual de Venezuela de Rocío Núñez y Francisco Javier Pérez. Lo estuve mirando durante un buen rato y me divertí muchísimo comprobando las miles de palabras que efectivamente no significan nada para un español y aquellas que toman otro sentido, pero lo más interesante es que la mayoría de ellas ya forman parte de mi como el código abierto y comprensible de un programa informático... Después de algo más de dos años seguramente es lógico, pero no hay nada más maravilloso que haber logrado "lo normal"

Premio al mejor postre de Restaurante

El ganador Rafael Delgado del restaurante Via Veneto de Barcelona. Abajo el jurado de lujo en plena deliberación

La prestigiosa escuela - restaurante del mundo dulce EspaiSucre de Barcelona organizó la primera edición del Premio al mejor postre de Restaurante.

El ganador es el joven pastelero Rafael Delgado del restaurante de Barcelona Via Veneto, ganó con la propuesta refrescante Lemon tea. Como premio recibió un lote de libros de Montagud Editores, una maquina de helados H1 y una estancia en la pastelería de El Bulli. El belga Sander Goosens, chef patissier de la pasteleria Michelensen en Amberes ganó el premio al postre más creativo y el pastelero catalán Roger Coma del restaurante Drolma de Barcelona ganó el premio al postre con mayor "respeto a la tradición".

El jurado estaba compuesto por Pierre Gagnaire, Philippe Bertrand (M.O.P. Francia), Albert Adrià (El Bulli), Paco Torreblanca (pasteleria Totel), Jordi Roca (El Celler de Can Roca), Martín Berasategui, Jordi Butrón (Espai Sucre), Pau Arenós y Toni Massanés (periodistas gastronómicos)